Установка УМЗ-421 вместо М-20 - это просто!

[LND_Inquisitor 1 882]

Так вышло что установку 3S-FE пришлось отложить по причине того, что резать болгарином мой ГАЗик просто не поднялась рука.

 

Очень много переделок и подгонок предстоит по выхлопу и кронштейнам ДВС, также требуется переварка поддона и маслоприемника, а вкупе с тем, что нужно еще ставить электрический бензонасос, время на переделки требуется очень много, плюсом, предстоит очень много болгарки и сварки. Кузов и раму окрашенные порошковой краской и практически без колхоза рука не поднимается курочить, да и  лето уже скоро, поэтому, чтобы не пропарить новый сезон покатушек и открытий, было решено что воткну УМЗ-421, а если понравится - его и оставлю.

За основу был взять отчет:

https://www.drive2.ru/l/2673169/

 

1. Точки опоры. Подгонка.

Я категорически не приемлю применение сварки на раме, если можно обойтись без сварки. Если рама гнилая и терять уже нечего - тогда можно и поварить, но новые или целые рамы варить категорически запрещено. Лучше сразу выкинуть.

Причин множество - одна из них та, что по сварке все начинает быстро гнить. Вторая причина - чтобы, когда надоест мучить ГАЗик, вернуть все в оригинал, и стать гостем ретро-выставок

 

1.0: Подготовка кузова.

Пол водителя уварить все-же придется, т.к вилка сцепления будет цепляться за тоннель пола.

Также немного придется вырезать кузов в районе педали газа, чтобы влезла отливка на колоколе под стартер. При использовании редукторного стартера, или стартера с ножным втягивающим реле, вырезать придется чуточку меньше. Примерные фото как резать:

 

 

 

 

1.1. Колокол сцепления.

На ДВС 421 ставится 2 вида колоколов сцепления: Колокол 4215 старого образца, и универсальный колокол 4218.

 

1) Колокол 4215 старого образца. Видно, что шпильки под "ВолгоКПП", отверстия под КПП УАЗ отсутствуют.

 

Гипотетически, можно отпилить нижнюю губу болгаркой, и нарезать нужные отверстия под КПП, но меня смутило то, что внутри нет отливок под резьбовую часть, и сама стенка достаточно тонкая, чтобы врезать туда шпильку. Поэтому, колокол пошел под замену, и был заменен на универсальный колокол 417/421 линейки. Биение колокола относительно КВ было проверено часовым индикатором, и показало допустимые значения (0.1). По словам опытных уазомехаников, биение до 0.5 вполне еще позволяет ездить не меняя сцепление как расходник.

 

2) колокол универсальный. Также ставится на ДВС 4218, поэтому, если нет желания заниматься адаптацией колокола, лучше искать сразу 4218 версию двигателя.

 

 

Отверстия под траверсу сверлятся аналогично колоколу М-20. Резьбу в алюминиевом колоколе нарезать бесполезно, поэтому он просто притягивается к траверсе двумя болтами М12х1.75х80, через усилительную пластину. Пластину можно сделать из 6 или 8 мм стали, скос необходим из за того, что внутренняя поверхность колокола находится под углом к нижней его плоскости.

Можно не пилить всю пластину как на нижнем фото, а просто сточить пластину у головок болта под нужным углом.

 

 

Также, в одном из отчетов встретилась фраза: 

При установке двигателя, картер сцепления нижней правой кромкой касается выступа под кардан на траверсе. Чтобы это предотвратить, нужно снять фаску 15х45˚ как показано на фото.

 

 

 

Это не совсем так: Если оригинальные подушки траверсы в отличном состоянии, то можно ничего не подпиливать - выступ под кардан нивелируется высотой подушки.

Я подпилил совсем чуток, потом при окончательной установке ДВС оказалось что можно было и не пилить.

 

1.2 Передние опоры ДВС.

 

Никогда не понимал людей которые уродуют оригинальные кронштейны на раме, когда можно отвернуть 3 болта с блока двигателя, и изготовить новый кронштейн крепления ДВС под нужный угол, и под нужные подушки.

 

Ни один из чертежей которые я видел, не являются верными. Опоры которые мне изготовили на промлазере по чертежам с D2 оказались в целом подходящими, но при этом, центральный шкив был смещен относительно центра рамы на 3-4 см. Отсюда вывод - варить только по месту!

 

 

 

По чертежам: данные чертежи можно использовать как основу для изготовления заготовки под кроштейны - отверстия на чертеже нанесены верно.

Советую взять отсюда только взаимное расположение трех отверстий под блок ДВС, все остальное подгонять по месту.

На длины вообще не обращать внимания, они все неверны. Пунктирную линию считать не линией сгиба, а границей половины детали. Запас по высоте нужно брать такой, чтобы было не 85, а все 120, лишнее потом отрезать.

 

Как варить опоры?

Отцентровать двигатель по осям Х и Y, после чего прикрепить половинки к подушкам и ДВС, отрезать лишнее, примерить, после подгонки прихватить сваркой, аккуратно снять, обварить,

Должно получиться что-то вроде того (на моем фото видно, что половинки у левой опоры оказалась конкретно смещены относительно друг-друга, что не отражено на чертеже).

Угол между половинами - 50 градусов. Также, советую вварить внутрь треугольнички для большей жесткости.

 

 

Высоту на которой ДВС крепится относительно подушек, я подбирал так, чтобы при вращении промвала, крестовина не шевелилась вообще. На прошлом ДВС у меня было сделано так-же точно, путем подгонки раздатки по высоте относительно двигателя М-20 (под кронштейны РК на траверсе подкладываются шайбы).

 

После того, как будут сварены передние кронштейны, можно смело крепить мотор на всех трех точках опоры, и выдохнуть - полдела сделано

 

 

2. Проводка и датчики.

 

Переделка проводки сведется к тому, что нужно будет нарастить провода на генератор, т.к он теперь находится с другой стороны ДВС, а также, нарастить провода на датчик температуры двигателя и датчики давления масла.

Датчик температуры двигателя ТМ-101 прекрасно подходит от двигателя М-20, вкручиваясь в штатное место УМЗ-421 вместо датчика ТМ-100 на водяном насосе. Также, необходимо заменить датчик давления масла на ММ-9, от ГАЗ-69. Напоминаю, что крутить ММ-9 можно только за квадрат на резьбовой части, вращение за корпус приведет к его кончине!

Бочонок от УАЗа и ГАЗели, к приборной панели ГАЗ-69 не подойдет! Поэтому, при использовании родного указателя давления масла, замена датчика на ММ-9 обязательна!

 

Слева ТМ-101, по центру ТМ-100, справа родной датчик давления масла ММ-9.

 

В итоге, все приборы и датчики остаются родными, и родная приборка ГАЗ-69 по прежнему радует глаз.

Как подцеплять бесконтактное зажигание, и реле стартера, я писать не буду, т.к схем полно на любом сайте по УАЗам.

 

 

3. Выхлоп.

Родная приемная труба, к сожалению без переделок не подходит.  На разборке была найдена труба от "Буханки" - по углу она неплохо стыкуется с родной приемной трубой.

трубы были отрезаны, прихвачены, после чего из остатков труб, были наварены заплаты на зазоры, образовавшиеся при стыковке труб под нужным углом.

проверка сжатым воздухом показала, что все герметично. Сечение трубы в местах сварки не изменилось.

 

 

Продолжение следует.

Изменено 27 марта 2016 пользователем LND_Inquisitor

[Greydar 171]

крутой отчет,но вот на моей уже вареной,не раз раме есть ли смысл от родных плесать,я не уверен...

а на моем фото старого образца походу..

[Саша Вии 783]

А с документами на двигатель у тебя как ? Я могу еще понять уазоводов,которые берут не глядя 421 и всовывают их вместо своего родного,получается более - менее незаметно.Если тебя инспектор остановит и захочет посмотреть твой двигатель,есть бумажка,чтобы отмазаться и доказать ,что двигатель не спиженый?

Тоже собираюсь в скором времени приобрести двигатель,но брать с рук?

[LND_Inquisitor 1 882]

Так в свидетельстве о регистрации ТС нет теперь ничего про двс, откуда он знает, какой двигатель у меня был? Ну и сверка номера двс возможн только на стационарных постах дпс.

[Саша Вии 783]

Спасибо за интересный отчет,мне будет очень полезен.Надеюсь, про радиатор будет продолжение с картинками

[LND_Inquisitor 1 882]

Будет и про радиатор, и про сцепление, и про то, как оставить родные педали с механическим приводом сцепления.

[AndreMaxx 13]

А с документами на двигатель у тебя как ? Я могу еще понять уазоводов,которые берут не глядя 421 и всовывают их вместо своего родного,получается более - менее незаметно.Если тебя инспектор остановит и захочет посмотреть твой двигатель,есть бумажка,чтобы отмазаться и доказать ,что двигатель не спиженый?

Тоже собираюсь в скором времени приобрести двигатель,но брать с рук?

Столкнулся с тем что даже не молодые ИДПС не знают уже как выглядит двигатель М20   (хотя и грамотные еще встречаются, но редко).

[amod-cccp 326]

Как всегда, шедеврально!

[Антон 1 198]

Учитывая, что УМЗ-421 уже внедрено у меня на 2 газика, добавлю свои размышления:

1. подгонка кузова под стартер индивидуальна для каждой авто. У меня на Проходимце хватило ударов кувалды, а вот на Гене пришлось резать и варить. И это при том, что во 2-м случае кузов лифтован на 70мм.

2. боковые опоры двигателя от ГАЗ-69 не внушают доверия. Считаю, что лучше переварить УАЗкины. Хотя вариант ТС очень мне понравился - отличная идея. Может тоже так бы сделал, если б сильно переживал.

3. Замена колокола - ответственная вещь. Помимо центровки КПП и коленвала, нужно промерять (х.з. как) соотношение стартера к маховику. Нередкость, что после замен колокола стартер выламывает............На Гене я отпилил нижний отлив и просверлил доп. нижн. шпильки, наварив с обратной стороны  аллюминия, т.к. стенка действит. там тонкая.

4. Поднять ДВС на задней опоре - категорич. не рекомендую. Поскольку вслед за этим поднимется вторич. вал на КПП и следовательно промкардан встанет криво - отсюда сразу же вибрация.  Совет - прежде чем крепить ДВС и навешивать навесное, поставьте КПП и промкардан......дальше сами всё поймёте.

5. если уж ставит 421-й ДВС, то сцепление сразу ставим от ГАЗ-53 лепестки - и больше про сцепление НЕ вспоминаем.   Правда следует ответственно отнестись к герметизации картера сцепления, поскольку попадание и наматывание туда травы, сразу оставит вас без сцепления. ГЕРМЕТИЗИРУЙТЕ колокол как сможете и вилку сцепл. тоже.

 

как-то так.......не ВСЁ здесь просто!

[Greydar 171]

Прошу простить,за флуд,сегодня примерил корпус родной кпп,к колоколу подошло идеально,посмотрел ещё раз,двигатель 4213,как так может быть,фото нет правда,не до этого было....

[LND_Inquisitor 1 882]

Так у тебя универсальный колокол на фото. Сравни внимательно мои фото и свой колокол. У тебя второй вариант. просто отверстие под РЦС закрыт заглушкой.

Туда прекрасно подходит КПП М-20.

Изменено 28 марта 2016 пользователем LND_Inquisitor

[Greydar 171]

Просто решил,переуточнить) спасибо,надеюсь на днях и я начну операцию по замене сердца))

[LND_Inquisitor 1 882]

Учитывая, что УМЗ-421 уже внедрено у меня на 2 газика, добавлю свои размышления:

1. подгонка кузова под стартер индивидуальна для каждой авто. У меня на Проходимце хватило ударов кувалды, а вот на Гене пришлось резать и варить. И это при том, что во 2-м случае кузов лифтован на 70мм.

2. боковые опоры двигателя от ГАЗ-69 не внушают доверия. Считаю, что лучше переварить УАЗкины. Хотя вариант ТС очень мне понравился - отличная идея. Может тоже так бы сделал, если б сильно переживал.

3. Замена колокола - ответственная вещь. Помимо центровки КПП и коленвала, нужно промерять (х.з. как) соотношение стартера к маховику. Нередкость, что после замен колокола стартер выламывает............На Гене я отпилил нижний отлив и просверлил доп. нижн. шпильки, наварив с обратной стороны  аллюминия, т.к. стенка действит. там тонкая.

4. Поднять ДВС на задней опоре - категорич. не рекомендую. Поскольку вслед за этим поднимется вторич. вал на КПП и следовательно промкардан встанет криво - отсюда сразу же вибрация.  Совет - прежде чем крепить ДВС и навешивать навесное, поставьте КПП и промкардан......дальше сами всё поймёте.

5. если уж ставит 421-й ДВС, то сцепление сразу ставим от ГАЗ-53 лепестки - и больше про сцепление НЕ вспоминаем.   Правда следует ответственно отнестись к герметизации картера сцепления, поскольку попадание и наматывание туда травы, сразу оставит вас без сцепления. ГЕРМЕТИЗИРУЙТЕ колокол как сможете и вилку сцепл. тоже.

 

как-то так.......не ВСЁ здесь просто!

1. Согласен. Я резал и варил.

2. Боковые опоры двигателя от ГАЗ-69 здесь не используются, т.к у него опоры стоят рядом с крышкой механизма ГРМ. Подушкам ГАЗ-69 думаю без разницы, какой ДВС опирается на них, тем более вес УМЗ-421 меньше чем вес М-20.

3. Со стартером все отлично, проверял.

4. ДВС на задней опоре был поднят вместе с коробкой, и окончательная подгонка шла в сборе с промкарданом и КПП.

    Я же писал: 

 

 

Высоту на которой ДВС крепится относительно подушек, я подбирал так, чтобы при вращении промвала, крестовина не шевелилась вообще. На прошлом ДВС у меня было сделано так-же точно, путем подгонки раздатки по высоте относительно двигателя М-20 (под кронштейны РК на траверсе подкладываются шайбы).

 

5. Оставил штатное лепестковое сцепление ГАЗели, поменял только диск под толстый вал. Герметизировать обязательно, я на М-20 без сухого картера не выезжал никогда - траву наматывает только в путь!

 

Так что все достаточно просто по сравнению с установкой японодвигла

Изменено 28 марта 2016 пользователем LND_Inquisitor

[LND_Inquisitor 1 882]

Сегодня уже завёл

[Greydar 171]

Поздравляю!!!

Шустро ты!

Команда наверно работает?)

[LND_Inquisitor 1 882]

Да не, я да штурман. Двое нас. Медленно, это здесь все быстро кажется))) а так - работа идет с начала февраля - пока мотор привезли, пока с колоколом возня была, потом замена коллектора с распределенного выпуска на однодырчатый, потом различного рода подгонки, снятие-постановки. и тд.... опоры подгоняли долго)

Изменено 28 марта 2016 пользователем LND_Inquisitor

[Greydar 171]

Да не, я да штурман. Двое нас. Медленно, это здесь все быстро кажется))) а так - работа идет с начала февраля.

Понимаю,я вообще один работаю,все на работе.....

Благо,всемогущий рок,помогает,да в новых колонках)

[LND_Inquisitor 1 882]

4. Радиатор.

Родной радиатор ГАЗ-69 туда не подойдет - у всех движков 402/417 семейства зеркальное расположение патрубков с радиатором ГАЗ-69.

Можно также попробовать поставить радиатор от древнего УАЗа с 451 движком (УАЗ-451?), который являет собой точную копию радиатора ГАЗ-69 с нужным нам расположением патрубков, но от сверления новых отверстий в раме под установку радиатора это не спасет - 421 мотор длиннее и выдается вперед больше, чем ДВС М-20.

 

Т.к радиатор от 451 мотора найти по халяве не удалось, то я взял трехрядный медный радиатор от УАЗ. Советую брать только трехрядник, и только медь - на все остальные есть конкретные жалобы пользователей. У двухрядного хуже теплоотдача, алюмяш вообще не радиатор для внедорожника. 

Также есть нюанс, что радиатор от 451 мотора шире чем трехрядник УАЗ. Это может помешать установке жалюзей.

 

При установке были применены родные крепления с незначительными переделками: крепление нагревается газом, и слегка изменяется угол ушка - как раз, чтобы закрепить радиатор за одно из ушей маслорадиатора, как на фото:

 

 

 

Обязательно ставим диффузор для лучшего охлаждения.

Отверстия в раме сверлятся по месту, так, чтобы расстояние от вентилятора до трубок было одинаковым сверху и снизу. Главное, отцентровать радиатор относительно лонжеронов рамы.

 

 

 

Патрубки были взяты LUZAR под двигатель 4218, но все равно не подошли - верхний патрубок остался старый, остальные как-то удалось подобрать методом подбора, а лишними в наборе осталась куча кольцевых патрубков неизвестного назначения. Советую не брать набор, а подбирать патрубки отдельно, по месту.

На этом с радиатором всё, это одна из самых простых операций

Изменено 28 марта 2016 пользователем LND_Inquisitor

[Антон 1 198]

4. Радиатор.

Родной радиатор ГАЗ-69 туда не подойдет - .........

родной радиатор ГАЗ-69 поставить МОЖНО, если у вашего ДВС крышка термостата от ГАЗели и направлена влево по ходу движения (подарю, если кому надо)

ЗЫ  у меня такая крышка и была на 4213 (для Гены), заменил на УАЗкину, поскольку заказал на ШААЗ 4-х рядную медь (точнее сказать латунь) в габаритах для 469-го.

 

Изменено 29 марта 2016 пользователем Антон

[Renegat 285]

Родной радиатор газ-69 я перепаивал, менял патрубки местами. Но у газика верхний патрубок из чугуняки что ли, едва выпаял.

Да, это заблуждение, что у вас радиатор медный. Он латунный. Единственный плюс этого радиатора-ремонтопригодность.

Можно спорить,но теплоотдача латунного радиатора хуже, чем люминевого.

Другое дело, что качественный алюминиевый радиатор дорог. А которые в продаже -течь через пластиковые бочки через год эксплуатации обычное дело .Нужен с цельными люминевыми бочками.

[Саша Вии 783]

Да не, я да штурман. Двое нас. Медленно, это здесь все быстро кажется))) а так - работа идет с начала февраля - пока мотор привезли, пока с колоколом возня была, потом замена коллектора с распределенного выпуска на однодырчатый, потом различного рода подгонки, снятие-постановки. и тд.... опоры подгоняли долго)

Алексей,а по какой причине решили сменить коллектор с распределенным выпуском на одинарный ,просто лень было две выхлопные трубы тянуть,или какие-то другие соображения?

[LND_Inquisitor 1 882]

Алексей,а по какой причине решили сменить коллектор с распределенным выпуском на одинарный ,просто лень было две выхлопные трубы тянуть,или какие-то другие соображения?

Ну да, как-то лень стало там с трубами гораздо больше возни выходит. Я не думаю что мощность настолько уж потеряется, у этого мотора для ГАЗика умотаться сколько момента и сил.

[Антон 1 198]

Леха, ты на УралМоторшоу-2016 в Екб. никак собрался?

видел тебя среди зарегистрировавшихся.............

[bodiaer 109]

Ну да, как-то лень стало там с трубами гораздо больше возни выходит. Я не думаю что мощность настолько уж потеряется, у этого мотора для ГАЗика умотаться сколько момента и сил.

Почисть почту пишет не можешь получать почту

[LND_Inquisitor 1 882]

Почистил, пиши