Восстановление в оригинал ГАЗ-67 в Питере

[Стакан 1 978]

Михаилу MDM огромное спасибо за безвозмездную помощь по стойкам амортизатора. 

Теперь переходим к поворотным кулакам. Не знаю как у кого, а у меня с четырех передних мостов и горы запчастей подобрался только один вменяемый комплект по поворотным кулакам. Шкворни заказывал токарю - по чертежу в книжке, с закалкой. Фтулки шкворня тоже новодел. Регулировочные прокладки шкворней делал на лазерной резки из листа 0,2. Довольно долго не удавалось подобрать сальник в "рюмку", но нашел таки (размерность сальника 35-48-8). Ступицы с новыми закрытыми подшипниками я собрал еще зимой. Наружние и внутренние части шарниров использованы от разных комплектов - вроде как нарушение, но вот так.

При сборке вроде как все просто- вкрутил на фиксатор шпильки, нашел крепеж. Главное - не ошибиться и правильно сориентировать тормозной щит. Это на внимательность задача.) Но сразу встал вопрос, на который я не нашел ответа в книжке - как регулировать центровку шарнира? На ГАЗ-69 или УАЗе все проще - внутренняя часть шарнира четко зафиксирована в рюмке - и дальше вопрос измерений центра шарнира и регулировке по шкворням. А в ГАЗ-67 внутренняя часть шарнира вообше никак не зафиксирована в рюмке - только сальник. 

Не знаю, правильно ли, но делал так. Сначала собрал поворотный кулак с тормозным щитом, ступицей и шарниром в сборе. Заложил туда 400 г смазки. Потом закрыл все рюмкой с установленным сальником. Вставил шкворни. И дальше - путем подбора прокладок шкворней выставил хвост (внутреннюю часть) шарнира точно по центру оси вращения. Колличество прокладок сверху и снизу получилось различное. Но вращение четко по центру. 

В уплотнение шара забил стандартную УАЗовскую войлочную набивку, сначала вложив пружинное кольцо.

Прокладки из паронита вырезаны были заранее.

Теперь установка кулака в сборе. На картинке видно, что полуось стыкуется через муфту. Ни муфта, ни вся полуось же ничем не поддерживается - просто висит в полости чулка. Не совсем мне понятно как так, но ладно... В книжке написано, что надо регулировать осевой зазор между полуосью и шарниром - путем подбора прокладок под распирающий их "грибок". (на схеме это место - в муфте, распорка между шлицами полуоси и шлицами шарнира) Вообще жесть - как это сделать на практике я так и не понял: зазор то не измерить - все внутри ведь! Очень примерно выставил 1 мм или чуть меньше. 

Теперь оба кулака установлены. 

 

Изменено 18 августа 2017 пользователем Стакан

[PIONER 289]

Нужная толщина под грибок определяется пробной сборкой на оттиск ,если  нет специальной пластичной полоски ,то  можно  использовать паяльную проволоку с  канифолью  внутри  -она  более мягкая .

[Стакан 1 978]

Регулировку полуосей "на оттиск" учел. Зажимал пояльную проволоку припоя с канифолью. Вроде получилось. 

Теперь далее. Лапы крепления двигателя. Фтулки вставленые в шланг. Резиновые вкладыши делал из 5 мм резины, подрезая ее на месте сгиба. Стянуть все это было непросто, но получилось. Другое дело, чтолапы стали хоть и паралельно, но картер сцепления встает в лапы с зазором. Вроде как просятся некие прокладки, чтобы компенсировать 4мм зазор. Кто как поступал?

 

Изменено 23 августа 2017 пользователем Стакан

[PIONER 289]

Себе ,резинки тоже  делал  наборными ...только  боковые были  из транспортёрной ленты  ,верхние как отдельный элемент  из  5мм резины .,небольшую не параллельность исправлял со шлифовкой  резины ...узел довольно ответственный поэтому собирал  в( обратный) натяг  , под лапами была распорка с домкратом .Так -же надо иметь в виду .что если  планируется ставить кардан в трубе  надо  делать пробную установку коробки  и  трубы на мост для совмещения центров. 

[Стакан 1 978]

Дальше рулевые тяги и рулевой механизм.

Сначала длинная рулевая тяга: Пальцы новые использованы от Победы М20. Резинки уплотнения заказал американские Форд А. Обоймы резинок набрал и отцинковал от своих доноров, как и всю внутреннюю фурнитуру шарнира - пружины, упоры, резьбовые пробки. На самом деле той фурнитуры с четырех машин хватило только на один нормальный комплект. Можно было также заказать из США от Форда А. Сама тяга у меня была гнутая - пришлось ровнять.

Короткая рулевая тяга: все тоже самое, но хоть была не гнутая. Но тут другие проблемы- пальцы рычага рулевой сошки и рычага поворотного кулака - не съемные. То есть нужно либо новоделить, либо подбирать наилучшие, как я. В короткой рулевой тяге обращает на себя внимание обратная сборка одного из шарниров. Не смог понять - зачем так сделано. И вообще глубина резьбовых пробок бывает двух вариантов, и зачем требуются увеличенные мне также осталось неясным.

Рулевая машинка. Отобран картер с наилучшими фтулками сошки. Сама сошка тоже нашлась весьма бодрая. Рулевой вал с червяком - у меня был в запчастях новый под шпонку. Подшипники этого вала в доступе есть новые. Сначала монтируем вал, регулируя натяг его конических подшипников бумажными прокладками под крышку. Потом сошка - ее зазор в зацеплении с червяком регулируется установкой стальных колец на вал сошки. А регулировочный винт в крышке всего лишь прижимает сошку, не давая ей свободы по оси. Таким образом, чтобы регулировать зазор в зацеплении червяка и сошки, то нужно разбирать рулевую машинку и вынимать сошку, корректируя количество колечек на валу сошки. 

Сальники: рулевой сошки -(31х47х8); и рулевого вала - (22х28х4) Вообще на рулевом валу просто манжета должна стоять. Но сальник очень удачно садится в обойму и лучше уплотняет;

Картер рулевого и тяги были отпесочены и окрашены порошком заранее.

Рулевое собрано. От упора до упора - 4 оборота руля. Правда выяснилось, что в кронштейн рулевого (тот, что держит "за хобот" саму рулевую машинку на раме), тоже нужны регулировочные прокладки... Иначе пережимается слишком этот хобот.

 

Изменено 29 августа 2017 пользователем Стакан

[Стакан 1 978]

Отбойники мостов. Передние и задние различные. Новодел. Очень качественно сделано и похоже на оригинал. Удивило только, что на передних отбойниках нет гальваники и монтажных отверстий. Установил. Мусе спасибо за эти детали.

Изменено 29 августа 2017 пользователем Стакан

[Стакан 1 978]

Ступицы колес. Прочитав тему Соболя, я сразу подбирал и протачивал тормозные барабаны в паре со ступицами индивидуально. Отбраковал с десяток кривых барабанов и ступиц, добился неплохого результата. 

Передняя ступица: Имеет сальник, который в моем случае бесполезен почти. я использовал закрытые подшипники в ступицах передних колес и смазки, которую должен удерживать тот сальник, там нет. О сборке струпицы написано раньше  

Задняя ступица: роликовый подшипник, сальник, стопорное кольцо. Все просто. Если не считать прошлых титанических усилий по наплавке и шлифовке внутренних обойм подшипников, являющихся частью чулков моста  

Конусы посадки ступиц я сразу проверял и маму и папу- чтобы были почти новыми. Поэтому проблемы "проваливания" деталей слишком глубоко по конусу у меня нет. Тут помогло тупо большое колличество запчастей для отбора  

черные детали заранее окрашены порошком под грунт. Как и все детали ходовой. 

Размерность сальника передней ступицы: (впишу чуть позже).

Размерность сальника задней ступицы: (впишу чуть позже)  

Шпильки оцинкованы. Шпонки американские от Форда-А. Шайба на конусе 5 мм толщиной - подобрана из современных. Гайка корончатая современная - она невысокая, из-за этого (чтобы ее можно было зашплинтовать) понадобилась столь толстая шайба. 

Кстати, повторный вопрос к знатокам. Я так и не слышал четкого мнения о размерности шпилек и гаек. Все говорят только о том, что "гайка должна быть на 24". Это хорошо. Но на картинках видны как разные по длине шпильки, так и разные по диаметру резьбы. Так какие же правильные?! 

 

Изменено 31 августа 2017 пользователем Стакан

[mdm13m 53]

10 часов назад, Стакан сказал:

Ступицы колес. Прочитав тему Соболя, я сразу подбирал и протачивал тормозные барабаны в паре со ступицами индивидуально. Отбраковал с десяток кривых барабанов и ступиц, добился неплохого результата. 

Передняя ступица: Имеет сальник, который в моем случае бесполезен почти. я использовал закрытые подшипники в ступицах передних колес и смазки, которую должен удерживать тот сальник, там нет. О сборке струпицы написано раньше  

Задняя ступица: роликовый подшипник, сальник, стопорное кольцо. Все просто. Если не считать прошлых титанических усилий по наплавке и шлифовке внутренних обойм подшипников, являющихся частью чулков моста  

Конусы посадки ступиц я сразу проверял и маму и папу- чтобы были почти новыми. Поэтому проблемы "проваливания" деталей слишком глубоко по конусу у меня нет. Тут помогло тупо большое колличество запчастей для отбора  

черные детали заранее окрашены порошком под грунт. Как и все детали ходовой. 

Размерность сальника передней ступицы: (впишу чуть позже).

Размерность сальника задней ступицы: (впишу чуть позже)  

Шпильки оцинкованы. Шпонки американские от Форда-А. Шайба на конусе 5 мм толщиной - подобрана из современных. Гайка корончатая современная - она невысокая, из-за этого (чтобы ее можно было зашплинтовать) понадобилась столь толстая шайба. 

Кстати, повторный вопрос к знатокам. Я так и не слышал четкого мнения о размерности шпилек и гаек. Все говорят только о том, что "гайка должна быть на 24". Это хорошо. Но на картинках видны как разные по длине шпильки, так и разные по диаметру резьбы. Так какие же правильные?! 

 

Размеры шпилек и гаек как и  их резьбы должны соответствовать году выпуска Вашего автомобиля

Ранние модели шли все с дюймовыми резьбами ( 1/2 " ) и размером гайки 7/8" т е примерно 22 мм

После войны страна стала  переходить на метрическую систему мер  и появился размер гайки 24 мм с резьбой М12 причем думаю

 что этот процесс не был одномоментным и поэтому точно установить момент когда все а/м стали выпускаться с метрическими резьбами

не представляется возможным

   А длину шпильки определить не сложно ! Закрепите на ступице диск колеса прикрутите его 2 гайками и после этого

вы увидите насколько шпилька выступает над поверхностью гайки

  Правильно если это будут 1-2 нитки резьбы но возможно и немного больше если отверстия в диске подразбиты или "провалены "

[starõi gaz 86]

В 31.8.2017 в 23:32, Стакан сказал:

Ступицы колес. Прочитав тему Соболя, я сразу подбирал и протачивал тормозные барабаны в паре со ступицами индивидуально. Отбраковал с десяток кривых барабанов и ступиц, добился неплохого результата. 

Передняя ступица: Имеет сальник, который в моем случае бесполезен почти. я использовал закрытые подшипники в ступицах передних колес и смазки, которую должен удерживать тот сальник, там нет. О сборке струпицы написано раньше  

Задняя ступица: роликовый подшипник, сальник, стопорное кольцо. Все просто. Если не считать прошлых титанических усилий по наплавке и шлифовке внутренних обойм подшипников, являющихся частью чулков моста  

Конусы посадки ступиц я сразу проверял и маму и папу- чтобы были почти новыми. Поэтому проблемы "проваливания" деталей слишком глубоко по конусу у меня нет. Тут помогло тупо большое колличество запчастей для отбора  

черные детали заранее окрашены порошком под грунт. Как и все детали ходовой. 

Размерность сальника передней ступицы: (впишу чуть позже).

Размерность сальника задней ступицы: (впишу чуть позже)  

Шпильки оцинкованы. Шпонки американские от Форда-А. Шайба на конусе 5 мм толщиной - подобрана из современных. Гайка корончатая современная - она невысокая, из-за этого (чтобы ее можно было зашплинтовать) понадобилась столь толстая шайба. 

Кстати, повторный вопрос к знатокам. Я так и не слышал четкого мнения о размерности шпилек и гаек. Все говорят только о том, что "гайка должна быть на 24". Это хорошо. Но на картинках видны как разные по длине шпильки, так и разные по диаметру резьбы. Так какие же правильные?! 

 

Dlinnõi spilka ot M20.Postavte tormaznoi paraban i koleso ,togda ponimajete.

[Стакан 1 978]

Теперь к основным агрегатам. Начнем с двигателя. Двигателей у меня было много - 6 штук. Из них один со стационара-генератора. Именно на этот двигательвозлагались самые большие надежды - с него и начал поэтому: снял все навесное, заткнул отверстия фанерой и тряпками, установил на деревянном поддоне и отправил в пескоструйную очистку. Вместе с двигателем в очистку поехали пара коробок и раздаток. После этого и  двтгатель, и коробки с раздатками были полностью разобраны и все детали были отмыты в автомате-агрегатной мойке на сто. Надежды не полностью оправлались - головка двигателя была треснута, один из поршней двигателя был уничтожен детонацией, клапаны требовали правки. Ко всему прочему у стационара отличается от оригинала поддон, другая помпа, шкив - все жто требовалось заимствовать с других двигателей. В разобранных КПП и раздатках тоже не все было хорошо - где трещину нашел, где посадочное валов разбито. Но главное было получено - блок лвигателя и его баббитовые подшипники коленвала были в почти новом состоянии, колнвал и распредвал почти новые.  Тогда я разобрал все имеющиеся у меня агрегаты, кпп, раздатки. Некоторые агрегаты были совсем утиль. Но встречались и явно свежие детальки.  И только теперь мне удалось набрать недостающий номинальный комплект поршней с кольцами, приличную головку блока с надписью ГАЗ, подный набор шестерней и валов для КПП и раздатки. Наилучшие корпуса агрегатов были подготовлены к покраске (закрыты фанерой все отверстия и привалочные плоскости) и окрашены порошком ral6014. Блок двигателя был окрашен жидкой краской - Викой хаки (чтобы избежать выплавления подшипников, которое может случиться при нагреве в камере при окраске порошком). После окраски - снова  мойка корпусов агрегатов - особенно внутри. 

Таким образом я получил полный набор деталей, необходимых для сборки всех основных агрегатов. Даже старался дублировать все детали - чтобы была возможность замены, если что. 

Изменено 5 сентября 2017 пользователем Стакан

[Стакан 1 978]

Теперь цель - разобраться с клапанами. На всех моих разобранных двигателях клапана представляли собой жалкое зрелище - прогоревшие, коррозийные, либо просто требующие правки и притирки. Только в одном блоке клапаны и седла были вполне рабочие - это двигатель с самодельной машины. К тому же там был добавлен механизм регулировки. (показан на фото - толкатели укорочены и нарезана резьба - под болты м8 с контрящей гайкой). Но я уже взял за основу другой блок - с генератора. И решил проточить седла, клапаны, но оставить все в оригинале - без возможности регулировки. 

Найти людей с оборудованием, которые помогли с проточкой - оказалось сложно. Хоть проточка клапанов и предлагается многими конторами, но при виде чугунного архаичного блока, ответ обычно один - "в станок не влезет".... Потребовался нестандартный подход - это обусловлено необычной конструкцией ГРМ, особенно съемной и разборной направляющей клапана. Но в итоге все получилось решить. Комплект клапанов подобрал - из наилучших имеющихся. Каждое седло и каждый клапан проточены.

Каждый клапан индивидуально притерт по месту. Каждая направляющая разборная фтулка индивидуальна для своего седла, и даже при попытке ее просто повернуть по своей оси - центровка клапана сбивается. Уже просто не говорю о том, что парные части фтулки тоже индивидуальны и обработаны совместно - путать местами нельзя.

Вообще - выставление зазора - очень муторный процесс: сначала устанавливается распредвал. И потом по очереди собираются клапаны. Требуемый тепловой зазор выставляется шлифовкой стебля клапана. Приходится несколько раз собрать и запихнуть фтулку с клапаном для примерки зазора. А потом еще пару раз собрать полностью, с пружиной, чтобы не дай бог не переборщить со стачиванием. 

Зазор выставлял по книжке - подтачиванием стебля клапана на точиле (точило с полочкой, и клапан лучше крутить по оси, иначе не достичь ровной плоскости стебля). Для сборки разборки пружин применял китайский съемник - на фото.

 

 

 

 

Изменено 7 сентября 2017 пользователем Стакан

[Стакан 1 978]

Очень ищу эти запчасти! Озолочу...

[Стакан 1 978]

Самое интересное - это сборка двигателя. Как уже говорил, за основу я взял двигатель со стационара - у него самый свежий блок и лучшие баббитовые подшипники. А так как заливкой баббита я пока что не владею - это был для меня решающий фактор при выборе блока. К тому же в эту движку явно никто не лазил с 58 года. Коленвал естественно тоже был от этого же мотора. Прокладки шеек установил по счету ровно как было - при попытке убрать колено сразу зажимало. Обратил внимание на головки коренных шпилек - точка на квадратной голове указывает где у этой шпильки проходит отверстие для шплинта (если это отверстие поставить неудачно, то гайку зашплинтовать невозможно - нет места). Еще  блок цилиндров с установленными клапанами нельзя класть на привалочную плоскость головки блока - можно погнуть клапаны, которые в этот момент открыты. Да и маслозаливная труба выходит за плоскость. Снять эту трубу с этого блока мне не удалось - поэтому она немного мешала. Хотя из остальных двигателей эти трубы выдергивались на раз.

 Зеркало цилиндров износа не имело - были только царапины от разрушения поршня - отхонинговал цилиндры и вроде норм. Все четыре шатуна я тоже взял с этого двигателя. А вот с поршнями и пальцами пришлось возиться капитально. Размер цилиндра в блоке был номинальный, но третий поршень был разрушен. Второй тоже был не хорош. Такое впечатление - что это было в результате детонации. Сначала думал заменить пару, но в итоге решил заменить все четыре. Благо при разборке остальных движков - я нашел свежую номинальную поршневую с кольцами. Одной весовой группы.

Я прочитал в книжке, что зазор между гильзой и поршнем должен быть 0,07. Удивился, потому что у меня получалось много больше, хотя износа на деталях я не видел. Посоветовался с коллегами - Регионом73 и Пионером - Выяснилось, что я не там меряю - нужно мерять поршень по юбке).  Тогда все норм. 

Поршневые кольца я взял с другого двигателя со свежими ремонтными поршнями, и чуть подточил кольца в замке - чтобы получалось ровно 0,3 в зазоре. Хотя в общем - наверное следовало бы заказать американские...

Поршневые пальцы - отдельная песня. Снимаются они с поршня легким ударом - выходят из пружинного кольца в головке шатуна. Загонять их туда тяжелее - нужно центровать кольцо перед установкой пальца, а сам палец легкими ударами загонять. Сначала я не обратил внимания, но после увидел - некоторые явно перекалены по краям либо по центру - их зажимало и прокручивало в этом месте. На фото видно. Собрал пальцы со всех моторов. перемерял - все чуть разные по толщине. Некоторые совсем утиль - с явной выработкой. Пришлось подбирать индивидуально каждый палец к шатуну - чтобы мягко вращались в шатуне, но не проворачивались в поршне. Часа полтора ушло - главное навостриться засаживать и доставать эти самые пальцы. 

 Собраные с шатунами поршни снова взвесил - вроде в допуске по книжке. Подтачивать не стал.

Собранный и протянутый коленвал с поршями должен проворачиваться монтажкой за два болта крепления маховика. При этом тянуть нужно реально динамоключом - потому как перетянуть вполне реально  

Маслонасос дивной конструкции с того же двигателя - как новый. Промыл сетку и снова собрал все на новую прокладку. Поразило, что после установки он не фиксируется, а прижимается поддном через пружину.

Поддон взят  другого двигателя. Потому как на двигателе стационара поддон требовал приложения рук - заварки лишних отверстий датчика температуры масла и маслотрубок, которых нет в оригинале. Потому что на двигателе стационара стоит система фильтрации масла с дополнительным маслонасосом на месте трамблера.

Прокладки поддона и передних крышек американские от Форда-А. Чуть отличаются - пришлось подрезать. Набивка переднего шкива тоже от Форда - все один комплект. Болты дюймовые, как и на всем двигателе. 

Далее ставим картер сцепления (половину картера). Во всех моих двигателях отверстия крепления к лапам-опрам были разбиты. Опять же выручил генератор-стационар. Там все как новенькое. Оттуда и взял эту половину картера.

Ну и дальше краном все ставим на раму, наживляя болты на лапах. Вес двигателя (без маховика и головки и навесного) весьма серьезен - нам двоим с трудом удалось спустить двигатель на пол со стола. Далее уже подьем и центровка - только краном.

 

 

 

Изменено 11 сентября 2017 пользователем Стакан

[jeeper42 25]

Добрый день! С большим удовольствием смотрю, как возрождается козлик. Машине повезло с хозяином)))

[PIONER 289]

Вижу у тебя стоит на распредвале стальная шестерня от стационара .....тоже себе такую ставил по началу ,стук зубьев  от неё на    малых холостых идёт  принеприятнеший .....ухи не выдержали такого ,и  заменил  на  текстолитовую . А так приятно  посмотреть ,..давно  не видел чтобы  так кропотливо собирали .

[kayot76 48]

Отлично все получается,так держать! Маслонасос установили как в книге написано? , а то будут проблемы при установке трамблера и выставлении зажигания! 

[Стакан 1 978]

В 12 сентября 2017 г. в 21:04, PIONER сказал:

Вижу у тебя стоит на распредвале стальная шестерня от стационара .....тоже себе такую ставил по началу ,стук зубьев  от неё на    малых холостых идёт  принеприятнеший .....ухи не выдержали такого ,и  заменил  на  текстолитовую . А так приятно  посмотреть ,..давно  не видел чтобы  так кропотливо собирали .

Спасибо за оценку, Эдуард! По поводу шестерни - мне совсем недавно Михаил (мдм) говорил об этом. Я вообще сильно удивлен, потому как все мои шесть разобранных двигателей имели только стальную шестерню распреда... теперь уж не встречу текстолита, то придется терпеть железную...

[Стакан 1 978]

В 12 сентября 2017 г. в 21:36, kayot76 сказал:

Отлично все получается,так держать! Маслонасос установили как в книге написано? , а то будут проблемы при установке трамблера и выставлении зажигания! 

Ой. Похоже, что в книжке я плохо читал - но до сих пор не вижу там ничего про особенности установки маслонасоса. Я так понимаю, что вопрос все тот-же как и во всех ГАЗовских движках - как прорезь правильно поставить, что в вмт трамблер на первый горшок смотрел?

Пока что я только маслонасос поставил как встал (его же вроде сверху крутить можно длинной отверткой). Привод от распреда просто "прислонен" а не вставлен. И вопрос как это привод в правильную позицию установить - как раз открытый.

Просветите, если можете - что и где читать!

Изменено 13 сентября 2017 пользователем Стакан

[kayot76 48]

Я это делал со снятым маслонасосом. Установил первый поршень в вмт( соответственно метки "0" коленвала и углубление под шпильку распредвала были ранее выставлены), смотрю на шип привода маслонасоса- в каком он положении, -стоит не правильно, приподнимаю привод( выводя его из-за целения с распредвалом) ,поворачиваю и опускаю (ввожу в зацепление) . Таким образом делаем пока не добьёмся правильного положения. У меня получилось с первого раза. И ещё обратите внимание -шип на трамблере и шип на приводе сделан со смещением от центра в разные стороны, соответственно валик,который соединяет трамблер и привод маслонасоса, имеет прорези тоже со смещением в разные стороны.

И потом уже ставил маслонасос. Вот ещё и литература

[Стакан 1 978]

Понял, что надо было сначала правильно привод ставить, а в него уже и маслонасос. А теперь усложнил себе задачу - придется пытаться одновременно и выставить привод и попасть в маслонасос. Попробуем...

Я только вот не понял: "...когда поршень 1-го цилиндра не доходит на 18,5 градусов (по коленчатому валу) до ВМТ...". Это что за позиция коленвала такая? Как это выставить? Или просто в метку шестерни по шпильке?

[kayot76 48]

Да,шпилькой в ямку шестерни распредвала!

[kayot76 48]

[Стакан 1 978]

Все ясно с шестерней карболитовой - придется менять. К выставлению зажигания тоже вернемся позже - Кайоту спасибо огромное за советы!

А пока про амортизаторы. Найти амортизаторы совсем правильные (одностороннего действия) мне пока не представляется возможным. Решил ставить обычные. С задними амортизатороми проблем нет - по форме рычага это есть передние от ГАЗ-69. Парой новых помог Владимир бодиаер - за что ему огромное спасибо. 

А вот новые передние получить было сложнее - у меня были только убитые. Те, которые проскакивали в барахолке - тоже были весьма уставшие. Но ведь рычажные амортизаторы отличаются только формой рычагов - поэтому я решил снять рычаги с пары убитых и напрессовать их на новые тушки. 

Для этого изучил Победовский и наш форум (и наши товарищи и соседи уже подробно расписали устройство рычажников и технологию разборки) - и снял рычаги с двух новых УАЗовских амортизаторов. Давил 20-ти тонным прессом, зафиксировав рычаг амора съемником (фото). Рычаги выходили очень непросто. Но снять удалось. Перед разбором пометил керном на валу вектор направления рычага.

Потом по той же технологии разобрал убитые 67-е амортизаторы. Снял с них рычаги и напрессовал на валы УАЗовских амортизаторов. Таким образом я получил два передних амортизатора, которые имели рычаги правильной формы. Перед напрессовкой рычаги грел примерно до 100 градусов. При напрессовке вынимал малые заглушки и упирал торец вала в шарик от шруса. Запрессовка шла непросто, мощности пресса хватило на пределе возможностей. 

Малые заглушки вынимал приваривая к ним болты. Новые заглушки брал в Ретродетали. Там же брал и резиновые уплотнительные кольца, которые заменил на всякий случай - пока рычаги были сняты. 

Потом грунтовка и окраска амортизаторов в сборе. И далее установка резиновых, медных и стальных втулок.  Маслом заправлю после установки на раму.

Изменено 16 сентября 2017 пользователем Стакан

[mdm13m 53]

9 часов назад, Стакан сказал:

Все ясно с шестерней карболитовой - придется менять. К выставлению зажигания тоже вернемся позже - Кайоту спасибо огромное за советы!

А пока про амортизаторы. Найти амортизаторы совсем правильные (одностороннего действия) мне пока не представляется возможным. Решил ставить обычные. С задними амортизатороми проблем нет - по форме рычага это есть передние от ГАЗ-69. Парой новых помог Владимир бодиаер - за что ему огромное спасибо. 

А вот новые передние получить было сложнее - у меня были только убитые. Те, которые проскакивали в барахолке - тоже были весьма уставшие. Но ведь рычажные амортизаторы отличаются только формой рычагов - поэтому я решил снять рычаги с пары убитых и напрессовать их на новые тушки. 

Для этого изучил Победовский и наш форум (и наши товарищи и соседи уже подробно расписали устройство рычажников и технологию разборки) - и снял рычаги с двух новых УАЗовских амортизаторов. Давил 20-ти тонным прессом, зафиксировав рычаг амора съемником (фото). Рычаги выходили очень непросто. Но снять удалось. Перед разбором пометил керном на валу вектор направления рычага.

Потом по той же технологии разобрал убитые 67-е амортизаторы. Снял с них рычаги и напрессовал на валы УАЗовских амортизаторов. Таким образом я получил два передних амортизатора, которые имели рычаги правильной формы. Перед напрессовкой рычаги грел примерно до 100 градусов. При напрессовке вынимал малые заглушки и упирал торец вала в шарик от шруса. Запрессовка шла непросто, мощности пресса хватило на пределе возможностей. 

Малые заглушки вынимал приваривая к ним болты. Новые заглушки брал в Ретродетали. Там же брал и резиновые уплотнительные кольца, которые заменил на всякий случай - пока рычаги были сняты. 

Потом грунтовка и окраска амортизаторов в сборе. И далее установка резиновых, медных и стальных втулок.  Маслом заправлю после установки на раму.

Поздравляю с обретением новых передних амортизаторов !!!!

[Стакан 1 978]

Спасибо, Михаил, за советы.