ПЕЧКА.

[kedr 155]

Коллеги, тут возникла слабоинженерная идея. У меня двигатель Ныссовский но думаю, предложение подойдет везде. Выход из блока на шланги печки проходит через устройство позволяющее регулировать подачу жидкости, а значит регулировать мощность печки, что в нашей машине явно лишняя опция, (и зимой и летом). Так вот сама конструкция имеет недостаток, выход из печки диаметром 2,5-3 см., шланг внутри немного меньшего диаметра, а патрубок внутри всего сантиметр с небольшим. Так что даже когда отверстие полностью открыто, в этом месте сечение занижено что приводит к снижению количества тепла вырабатываемого печкой. Получается 1 мм прибавления диаметра, дает примерно 10% прибавления площади поперечного сечения. Кроме того, я подозревал что у меня отверстие прикрыто но оказалось на 70 %, провернуть заслонку я не смог, поэтому снял патрубок и высверлив заслонку, (она в виде медной трубки), развернул немного и диаметр патрубка. Теперь посмотрю как будет греть и возможно переделаю патрубок, так чтобы сечение потока в печку нигде не уменьшалось, это даст увеличение суженного поперечного сечения на 30-40 %, возможно печка станет помощнее. Салон утеплять конечно нужно, без вопросов но когда печка надувает салон теплом это отходит на второй план, (без печки он остынет быстро), возможно что такая переделка вместе с утеплением салона будет достаточной. Сегодня пару раз проехал, конечно этого мало, но воздух из печки стал заметно горячее, думаю в салоне будет потеплее. Налицо конструктивно-производственный недостаток.Кроме того патрубок на печь, (после насоса), установлен по-моему неправильно, (сбоку на трубе радиатора), в него достаточно жидкости может поступать только при избыточном давлении, (что проблематично). Может есть смысл внутрь патрубка печки затолкать пластинку или кусок тонкой трубки, своего рода направляющую, конец выпустить наружу и отогнуть, шлангом и хомутом прижмется. Это увеличит количество поступающей жидкости. Будет время, попробую.

[Sab62 24]

...Так вот сама конструкция имеет недостаток, выход из печки диаметром 2,5-3 см., шланг внутри немного меньшего диаметра, а патрубок внутри всего сантиметр с небольшим. Так что даже когда отверстие полностью открыто, в этом месте сечение занижено что приводит к снижению количества тепла вырабатываемого печкой. Получается 1 мм прибавления диаметра, дает примерно 10% прибавления площади поперечного сечения. Кроме того, я подозревал что у меня отверстие прикрыто но оказалось на 70 %, провернуть заслонку я не смог, поэтому снял патрубок и высверлив заслонку, (она в виде медной трубки), развернул немного и диаметр патрубка. Теперь посмотрю как будет греть и возможно переделаю патрубок, так чтобы сечение потока в печку нигде не уменьшалось, это даст увеличение суженного поперечного сечения на 30-40 %, возможно печка станет помощнее...

Верно мыслишь

[kedr 155]

А покритиковать? Сегодня скатался за город примерно 100-120 км, но ветер был просто пронизывающий и во все щели дуло как пылесосом. Надо еще обязательно сделать на выход печки створку простенькую, направлять поток, будет готова, похвастаюсь.

[kedr 155]

О том что в печку поступает мало тосола говорит низкая температура воздуха, 70-80 градусов это почти кипяток. Воздух должен если не обжигать, то быть очень горячим. Было бы неплохо иметь термостат работающий по другому, направляющий тосол вместо радиатора в головку и печку, (объем у неё небольшой и прогрев будет происходить быстро), в этом случае прогрев салона также будет происходить быстрее и эффективнее, (конечно если тосол будет нагнетаться), возможно его нужно установить после помпы, после отвода на печку. Господа давайте обсудим, какие будут мнения, (желательно критика)?

[E_Gor 210]

C Новым годом! Может не буду оригинальным, по поводу количества жидкости проходящей через печку, может поставить моторчик, который будет гонять жижу через печку интенсивней, чем просто помпа. И в догонку, вдруг у кого-нибудь есть фото установки жигулевской печки, нужно ставить всю консоль или достаточно радиатора с моторчиком?

[Гость OIL-710]

.

Изменено 21 февраля 2010 пользователем OIL-710

[гар 4]

Печка от копейки встает целиком, только нужно сделать переходную пластину

между лодкой и корпусом отопителя и вместо "штанов" обдува стекла вклеить

кусок канализационной пластиковой трубы на 40, а самое главное поставить

нормальный термостат.

[Гость OIL-710]

.

Изменено 21 февраля 2010 пользователем OIL-710

[Taurus 39]

А такой вариант: к родной печке (в сборе) с моторного отсека "присобачить" улитку вентилятора отопителя (в сборе) от ВАЗ-08? иду на опережение вопросов\замечаний: на раритет не претендую, перегородка моторного отсека в районе печки уже имеет "окошко", сделанное пред.хозяином (что то у него стояло - потом пластиной с резин.прокладкой заделано), подкапотные газы - мона решить подачу\забор хол.воздуха из-за борта (шлангами и т.п.) - что скажите, уважаемые? Визуально - раритетность сохраняется, печка родная жарит не хуже (ИМХО) да установка в систему охл-я термостата прибавит градусов, а? Просто преследую одну цель - повысить КПД родного отопителя при остановке а\м (на перекрестке и т.п.) - всем известна одна конструктивная недороботка газоновской печки: нет движения а\м - нет движения воздуха через отопитель( . Эксплуатирую газон круглый год, около 80 проц. - городской цикл езды.

Саня, привет! С Новым Годом и Рождеством!

Значится так. Радиатор "печки" у нас такой же, как на "Победе" и "Волге" ГАЗ-21. Одной из причиной плохой прогреваемости, по опыту "волгарей" и "победистов", является то, что отвалилась или деформировалась перегородка между впускным и выпускным патрубками в правом бачке радиатора отопителя. Решение - из тех же времён: оба патрубка справа соединить через тройник и туда подавать ТОСОЛ из головки цилиндров. Выходить он будет из левого бачка, куда для этой цели впаян дополнительный патрубок. Его сечение (Kedr, внимание!) равно удвоенной площади сечения одного из правых патрубков. Такого же сечения должен быть и "подводящий" патрубок на тройнике справа.

Конечно, изменяется коммутация шлангов под капотом.

OIL-710 совершенно прав насчёт насоса от "Газели" и термостата.

Что касается "моторчика с пропеллером" для подачи воздуха под давлением - я всегда знал, что это гораздо проще и производительнее, чем пытаться "откачать" тёплый воздух от радиатора. Не знаю, что там насчёт моторов от 2108 - у меня своего часа ждёт двигатель с крыльчаткой от какой-то иномарки фирмы GM. Конструкция очень напоминает промышленный вентилятор и привычную для нас систему подачи тёплого воздуха на ветровое стекло.

Продолжая Сашину мысль: сия воздуходувка - на удобном месте под капотом (где именно - на усмотрение владельца), забор воздуха - хоть сбоку (из-за "жабров"), хоть через штатный люк, подача - на радиатор отопителя. Причём подачу очень желательно завести на всю доступную площадь радиатора и отгородить от всех "внешних воздействий". Да и вообще, воздух в данном случае желательно подвести с помощью этакого "угольника", поворачивающего нагнетаемый поток непосредственно на радиатор - чтобы ещё и завихрений в люке воздухопритока не наблюдалось.

Недостаток: отключается штатная система продувки в движении. Думаю, это можно пережить, особенно в свете того, что и на стоянке теперь тепло будет подаваться.

Правда, придётся помудрить "с другой стороны". Гар высказал хорошую идею насчёт канализационных труб, надо будет попробовать. Тем более, что они бывают как жёсткие, так и гибкие (гофрированные). Кроме того, там фитингов разных, да ещё и с уплотнителями - море.

[Гость OIL-710]

.

Изменено 21 февраля 2010 пользователем OIL-710

[Taurus 39]

Маленько тока добавлю: при установке доп.вентилятора систему подачи воздуха (нагретого) на стекла можно оставить штатную - т.е. улитка вентилятора родного (в сборе) остается - подача на дефлекторы (или как там их) через гофрошланги (родные али современные от сантехники - кому как нравится\ повезло, т.к. мой родной длинный высох и рассыпался - заменил на пластиковый гофр-й, а вот правый - родной). В остальном все верно - буду "мудрить" с установкой под капотом.

Саша, спасибо за комплименты!

Ничего не имею против штатной системы обдува ветрового стекла! Только для себя приготовил модернизацию: вместо штатного односкоростного моторчика МЭ11 собираюсь поставить двухскоростной МЭ211 - от ГАЗ-52, -53. По размерам он чуть больше, по присоединению к "улитке" ничего не меняется. Как его включать - вместе с новой воздуходувкой, или отдельно - это уже дело вкуса.

[Гость OIL-710]

.

Изменено 21 февраля 2010 пользователем OIL-710

[E_Gor 210]

И еще вопрос, надеюсь не идет вразрез с темой, на 417 (и не только) голове на задней части есть какое-то отверстие прямоугольного сечения, заглушенное, для чего оно? Какая-то модернизация системы охлаждения или отопления?

[гар 4]

1 на голове с задней части, ставится так називаемый "танк"- крышка с патрубком

печки (для волги) - помогает прилично т.к. нет крана.

2 посмотрите на радиатор отопителя ГАЗика и жугулей, у жигуля соты много мельче

и соответсвенно КПД выше.

3 сколько моторчиков не мудри, а пока не проклеишь или не проконопатишь дыры

между радиатором и стенками печки тепла не будет.

4 распаивал уже 4 радиатора отопителя от ГАЗ-69 - забиты наглухо нижние рубки и

как обычно отлетевшая перегородка, пришлось пропаивать, а то текут под тосолом, а

так же ставить перегородки из толстой резины как на жучке.

ИМХО: все равно поставил себе от ваз2101 и не скучаю.

[Taurus 39]

На голове с задней части, ставится так називаемый "танк"- крышка с патрубком

печки (для волги) - помогает прилично т.к. нет крана.

На двигателе 417 крышка просто закрывает это отверстие. Патрубок там не поставить - негде. Поскольку крышка в щит моторного отсека упирается. Впрочем, если найдутся умельцы, которые смогут сделать в щите отверстие, да чтоб в него патрубок прошёл, да чтоб не мешал снимать "голову" или мотор целиком, да чтоб в то отверстие не дуло и (желательно) не пахло...

...Тогда можно будет прямо на этом патрубке (или чуть дальше) поставить обыкновенный сантехнический шаровой кран, с которого охлаждающую жидкость подавать в левый бачок радиатора через новый для него патрубок. А выходить жидкость будет уже справа. В конце концов, ей-то до Фени, в какую сторону течь.

А кран можно будет открывать и закрывать прямо с рабочего места, а не лезть под капот. Да и степень открытия тоже легко будет регулировать: жарко - прикрыл, замёрз - открыл.

[Гость OIL-710]

.

Изменено 21 февраля 2010 пользователем OIL-710

[kedr 155]

Предложение интересное и эффективное, но мне жалко печку переделывать. Проще срезать правый бак и припаять надежно перегородку, (видимо на заводе плохо крепили, это конечно только летом). Все-таки попробую поэкспериментировать с усилением потока в патрубки печей. Патрубок сбоку будет эффективно забирать тосол только при избыточном давлении, что в нашей системе нереально. Возможно, есть смысл ставить кран, в нижний или верхний патрубок, тогда в печку пойдет больше тосола. И конечно что-то вроде заборника, (трубка, планка), в сам патрубок. Для усиления эффективности печки есть смысл термостатом перекрывать только радиатор, оставляя циркуляцию в головке и печке. Кран позволит несколько изменить приоритеты, в основном режиме радиатор охлаждает двигатель а печка на подтанцовке, с краном радиатор можно приглушить насколько нужно, а печка начнет работать эффективнее. (Об этом уже говорили). Ориентируясь по температуре краном можно управлять из салона, например тягой жалюзи. Это вариант практически без переделок, возможно в средней полосе увеличение тепла будет вполне достаточным.

[kedr 155]

Увеличение скорости и объема воздуха проходящего через печку может привести к тому что воздух не успеет прогреться или будет охлаждать радиатор, то-есть беспредельного увеличения не будет.

[E_Gor 210]

Возможно, есть смысл ставить кран, в нижний или верхний патрубок, тогда в печку пойдет больше тосола. И конечно что-то вроде заборника, (трубка, планка), в сам патрубок. Для усиления эффективности печки есть смысл термостатом перекрывать только радиатор, оставляя циркуляцию в головке и печке. Кран позволит несколько изменить приоритеты, в основном режиме радиатор охлаждает двигатель а печка на подтанцовке, с краном радиатор можно приглушить насколько нужно, а печка начнет работать эффективнее. (Об этом уже говорили). Ориентируясь по температуре краном можно управлять из салона, например тягой жалюзи. Это вариант практически без переделок, возможно в средней полосе увеличение тепла будет вполне достаточным.

Правильно ли я понимаю, вы хотите врезаться в патрубки радиатора? Но в нижнем патрубке уже охлажденный тосол(антифриз, жижа) Врезаться в верхний? Но если стоит термостат штатно, то жижа при холодном (непрогретом) двигателе практически не циркулирует (кажется в термостате присутствует еще дренажное отверстие, если не ошибаюсь). В холодную погоду, при равномерном движении по трассе и так двигатель не будет греться, к тому же если стоит механический вентилятор, значит и печка в этом случае, когда она более всего нужна, будем малоэффективна. На двигателях же,при штатной системе, жижа забирается над 4 цилиндром далее всего от помпы, т.е. самый нагретый, патрубок обратки же идет к помпе напрямую (всасывающий(?) и циркуляция не на избыточном, а наоборот недостаточном давлении). Таким образом циркуляция, если не забита печка, должна быть достаточной. Пожалуй правильнее будет решить вопрос о прохождении воздуха через печку. Но это мое мнение в применении к УАЗовскому двигателю. Опять же, если поставить кран на патрубок радиатора, есть опасность не уследить за температурой двигателя и перегреть, что тоже не есть гуд.

[kedr 155]

Коллеги, есть в авиации вспомогательные силовые установки, то есть когда не работают основные двигатели работает маленький в основном на бытовые проблемы. Может есть смысл по такому пути пойти, например поставить спираль нагревательную, откуда на наддув стекол воздух забирается. или в недрах печки вместе с малым вентилятором. Необходимость в таком устройстве небольшая, после запуска несколько минут, в поездке очень кратковременно, генератору необременительно будет, комфорта ощутимо прибавится, печку принципиально переделывать не нужно. Есть ведь подогреватели поддона, может что можно подобрать. Насчет перегреть согласен, по этой причине я обычно держу 80, хотя температура 85-90 реально прибавляет тепла в печку, но тогда как забыл картонку подвинуть так и закипеть недолго, особенно если отвлекся, например в городском цикле. По трассе все упрощается двери и форточки закрыты, тепла с избытком. Просветите что можно подобрать и как переделать. А может проще вообще кресла греть?

[E_Gor 210]

В поездке у вас двигатель теплый. А если на улице мороз и у вас замерзли стекла. Возьмем к примеру обычный женский фен, не самый мощный, ватт на 500, можно ли им отогреть стекла? предположим что да, тогда эти же 500 ватт попробуем снять с генератора, получаем 500/12=42 ампера... То есть копейками с генератора не обойтись... Мне кажется электрический обогрев не есть самый эффективный и оправданный метод... Он хорош для обогрева задних стекол, но там мы имеем немного другой способ передачи тепла к стеклу. Все-таки теплая печка и вентилятор наиболее предпочтительный вариант.

[Taurus 39]

Возьмем к примеру обычный женский фен, не самый мощный, ватт на 500, можно ли им отогреть стекла? предположим что да, тогда эти же 500 ватт попробуем снять с генератора, получаем 500/12=42 ампера... То есть копейками с генератора не обойтись... Мне кажется электрический обогрев не есть самый эффективный и оправданный метод...

Совершенно верно!

Подобный метод (электрообогрев) эффективен только в том случае, если этого самого электричества - немеренное количество. На троллейбусе, например, на трамвае, на электровозе, на тепловозе...

[Гость OIL-710]

.

Изменено 21 февраля 2010 пользователем OIL-710

[kedr 155]

И все-таки на уровне фантазии, какие есть готовые устройства связанные с подогревом и прогревом которые в принципе можно использовать. Пылесосы, фены.и др. запитанные от аккумулятора.

[kedr 155]

Давайте обсудим такое наивное решение. Нужно обеспечить два момента:

1. Циркуляция воздуха через радиатор отопления.

2. Подогрев воздуха радиатора отопления.

По первому вопросу можно через тройник с вентилятора вывести в боковую стенку например короба гофру, (как на обдув стекол, третий шланг), второй вариант, если мощности недостаточно), это поставить еще один вентилятор и движок, а вывод опять в боковую стенку короба, (по месту не смотрел, но думаю подойдет).

По второму вопросу можно предложить нагревательный элемент от грелки или подогрева кресел, они наверное до 60-70 градусов прогреваются, это уже что-то. Разместить можно в коробе под крышкой люка или внизу откуда воздух в салон поступает, естественно сбоку.

Положительные моменты это стоимость и простота, необходимость в таком устройстве кратковременная и энергосистему не перегрузит. Пользоваться таким приспособлением можно будет при прогреве салона после запуска, когда двигатель холодный, (несколько минут), при остановках когда двигатель работает, (тоже кратковременно), для кратковременного усиления мощности печки, по необходимости. Кроме того, я например вожу в основном один или вдвоем, отапливать остальное пространство в восьмиместном кузове не нужно, поэтому явно нужна перегородка со стеклом или пленкой, в крайнем случае до уровня верха кресел. До кресел пойдет обычная ДСП, ложится на пол или под резину, а занавеску можно сделать из обычной пленки, даже на крючках, здесь массивность не нужна. Несколько по колхозному, но тепла явно прибавится. Надо будет все попробовать, сейчас некогда.

Здесь гигантомания не нужна, нужно выкроить. Сразу замечу что вариант прикладывания прикуривателя к озябшим местам я не рассматривал.

Даже не обсуждается вопрос что штатную печку нужно привести в порядок. Прочистить трубопроводы в самой печке. Очистить от пыли и грязи гофр через который поступает воздух с улицы в салон, проверить состояние той самой перегородки в правой полости, видимо срезать, намертво впаять перегородку и припаять корпус полости, рискованное занятие конечно, желательно без него обойтись.