Пластиковый верх на ГАЗ69А

[Artefact69 0]

Приветствую народ мастеровой.Возникла тут мысль подогнать пластиковую крышу от Дайхатсу Фероза на "аннушку" никто на практике таким не заморачивался?Может кто поделится опытом?

[Диггер 292]

я думал замутить себе на зиму пластиковую крышу, но самопальную. а колхозить готовую хлопотно - сильно подгонять придётся. мой план был такой - стандартным решением стеклоткань плюс эпоксидка заливается следующее: четыре больших листа по размерам - лобовуха - средняя дуга - между дуг -две боковины. тока не в стык расчитываются, а с запасом. потом по изготовленным двум формам делаются закруглённые углы крыши, потом на зад уазкину или ещё какую откидушку и с боков от неё тоже небольшие прямые листы. плюс также по форме выклеиваются _п_ образные усилители и по разработанной по мотивам штатной уазкиной крыше схеме проклевиваются к плокостям. в боковины вставляются заказанные в стеклолюксе стёкла по эскизам, в потолок готовый люк от чего-нитьс пловкой крышей. пока не реализовал из-за отсутсвия выхода на большие партии смолы и отвердителя, не вагон пузырьков же покупать. делается на примитивном стапеле, собирается на машине по месту, проклеивается снаружи, потом снимается, переворачивается и проклеивается изнутри, шкурится - шпаклюется, красится и вуаля. опыт работы со стеклопластиками показывает, что вполне реально. на уазбуке материалов на эту тему полно. Но у меня ашка малоть того, двухдверная. на пятидверку думаю проще изготовить.

[Artefact69 0]

Идея не плохая.Помогал такое ребяткам делать на УАЗике но потом не понравился конечный продукт .Тогда еще Питер не выпускал пластиковые крыши .Потому взяли сварили геометрическую раму-стапель и по ней сделали из алюминиевых листов готовую.

В моем случае просто подвернулся лишний пластиковый верх от дайхацу вот потому и задумался над этой идеей.

[oleg_s 0]

пока не реализовал из-за отсутсвия выхода на большие партии смолы и отвердителя, не вагон пузырьков же покупать. делается на примитивном стапеле, собирается на машине по месту, проклеивается снаружи, потом снимается, переворачивается и проклеивается изнутри, шкурится - шпаклюется, красится и вуаля.

 

Все проще. Во первых смолу лучше брать полиэфирную, причем конструкционную (из чего катера выклеивают). Продают ее "Альтаир" и Композит" (филиалы кругом есть. ) Вместо стеклаткани - стекловуаль и стеклохолст. Первым слоем клади гелькоат в нужный цвет, потом катай стекло. Готовое изделие ни шпатлевать ни красить не надо. Себе летом запланировал делать. Если что по пластикам надо, спрашивайте, ничего не утаю.

[Пархом 0]

Все проще. Во первых смолу лучше брать полиэфирную, причем конструкционную (из чего катера выклеивают). Продают ее "Альтаир" и Композит" (филиалы кругом есть. ) Вместо стеклаткани - стекловуаль и стеклохолст. Первым слоем клади гелькоат в нужный цвет, потом катай стекло. Готовое изделие ни шпатлевать ни красить не надо. Себе летом запланировал делать. Если что по пластикам надо, спрашивайте, ничего не утаю.

 

Ну тады проясни что такое гелькоат? и по какой технологии сам бы делал?

Я думал насчет верха из пластика. Я бы наверно сделал каркас из реек и фанерных шаблонов на крыше и по нему пробывал выклеевать натягивая пропитанную ткань прищепками (вычитал про такую технологию в книге "я строю автомобиль").

[Диггер 292]

Все проще. Во первых смолу лучше брать полиэфирную, причем конструкционную (из чего катера выклеивают). Продают ее "Альтаир" и Композит" (филиалы кругом есть. ) Вместо стеклаткани - стекловуаль и стеклохолст. Первым слоем клади гелькоат в нужный цвет, потом катай стекло. Готовое изделие ни шпатлевать ни красить не надо. Себе летом запланировал делать. Если что по пластикам надо, спрашивайте, ничего не утаю.

Поясни плиз чем стекловуаль отличается и что такое гелькоат.

и про полиэфирную смолу - в какой таре дают, принципиальное отличие от эпоксидки, время полимеризации, какие засады? я просто тока со стандартной эпоксидкой работал.

[abs21rus 1]

Приветствую народ мастеровой.Возникла тут мысль подогнать пластиковую крышу от Дайхатсу Фероза на "аннушку" никто на практике таким не заморачивался?Может кто поделится опытом?

Оно ведь как? Боковые стекла крыши гнутые. Чтобы вид не портить, придется и стеклорамки тоже сделать гнутыми. В свою очередь, придется и края лобовика тоже менять. И потом настоящие джипы( Ленд ровер, Врангель, Гелик ну и ГАЗ-69 тоже) должны иметь все плоские стекла.

[oleg_s 0]

Поясни плиз чем стекловуаль отличается и что такое гелькоат.

 

Во первых - эпоксидка, та что клей, весьма ядовитая гадость и из организма не выводится. Полиэфирка, тоже гадость конечно, но молоко или красное вино ее выводят. Видов полиэфирки очень много, для наших дел нужна та, что для ручной накатки, конструкционная. Если не профи, лучше брать предускоренную (два компонента, не три). Отвердителя идет примерно - 1,5%. В зависимости от температуры и количества отвердителя - время "вставания до отлипа" примерно минут 20. Поставляется в бочках по 200 кг. Наливают в "твою" тару скока надо, литров 5-10. Стоит 110-200р кг.

Находишь ближайшее представительство "Альтаира" или "Композита", покупаешь и вперед. Там же можно купить и разделитель.

 

Стекловуаль отличается в первую голову тем, что она нетканная. При укладке легко ложится во все изгибы формы без пузырей. Представь что тебе в пепельницу надо уложить мокрую тряпку и промокашку, чтобы плотненько, без складок и пустот. Волокна стекловуали расползаются, как бы растворяютя смолой. Стекловуаль идет на первый слой. Следом кладут стклохолст, тоже нетканый материал. При выклейке кабины много плоских участков, пойдет и ткань, только без парафина или отожженная.

 

Гелькоат - полиэфирка, которая идет на "лицо". Бывает разных цветов, колеруется. На форму сначала наносят гелькоат из кракопульта или кистью. При покупке сразу определяйся как будешь наносить, потому как для кисти и пистолета гель разный. После нанесения ждешь когда гель подстынет "на отлип", потом катаешь вуаль, засохнет - клади слои рогожи. На кабину надо слоев 4-5 (по прикидке).

Когда снимешь детальку гель окажется наверху, кроме декора он дает механическую защиту, защиту от ультрафиолета, от влаги. Изделие с гелем служит намного дольше.

[halloween 0]

для oleg_s и других знающих:

 

Подскажите нужно ли и если нужно, то что использовать в качестве разделительного слоя между формой-матрицей и первым слоем смолы изготавливаемой плоскости/детали, чтобы после высыхания готовое изделие легко, без приклеивания доставалось из формы?

[oleg_s 0]

для oleg_s и других знающих:

 

Подскажите нужно ли и если нужно, то что использовать в качестве разделительного слоя

 

Много зависит от материала формы и применяемой смолы. Если форма на один раз - можно изопропиловый спирт, очень неплохо работает Hi-Low 1000, это специальные разделители. Если совсем попростому можно обувной пастой намазать, качество конечно так себе. Можно разделитель из воска забузить. Натуральный воск растворяешь в уайтспирите , можно добавить густую машинную смазку (типа солидола). Смеь должна быть густой, как масло. После нанесения растворитель испарится и останется тонкий слой воска. Наносить надо слоя три с располировкой. После каждого нанесения перерыв часа два. Но при самодельном разделителе результат не гарантирован. Фирмовые надежнее. Баночка Hi-Low 1000 стоит около 600 рубликов, но и хватит ее наверно на весь кузов.

Можно еще форму заранее делать из "незалипающих" материалов, вообще без разделителя обойдешся. Ты лучше скажи, что сделать хочешь, а я попробую подсказать как проще и лучшее.

[halloween 0]

для oleg_s:

 

Сразу скажу, что признателен за готовность поделиться знанием...

 

но, ближе к делу...

 

Речь идет о восьмиместном, двухдверном 69-ом

Есть идея сделать стеклопластиковый съемный верх + две надставки на двери

Идея эта трансформируется по мере приближения к ее реализации и в настоящее время мысли таковы:

вообще, за образец геометрической формы пока принимается родной внешний облик обтянутого брезентом штатного каркаса... другими словами пластиковый верх своей формой должен повторять форму родного штатного верха

 

Поскольку его умозрительно можно разделить на 5 ровных плоскостей:

 

1. плоскость крыши над передним рядом сидений от рамки ветрового стекла и до передней поперечины каркаса, расположенной над спинками передних сидений;

2. наибольшая плоскость крыши от передней поперечины каркаса до задней поперечины, расположенной над задним бортом;

3 и 4. плоскость боковая от заднего края двери и излома боковины кузова до задней угловой стойки каркаса (плоскости две: левая и правая);

5. плоскость задней стенки от задней поперечины каркаса вниз до заднего борта (в ней нужно делать откидную/открывающуюся панель)

 

и 7 закругленных профилей переходов от плоскости к плоскости (различного радиуса):

 

1 и 2. конусообразные скругления от верха боковой двери до плоскости 1 слева и справа;

3 и 4. скругления цилиндрические от боковых плоскостей 3 и 4 к большей плоскости крыши 2;

5 и 6. скругления цилиндрические у задних вертикальных стоек каркаса (переход от боковых плоскостей 3 и 4 к плоскости задней стенки 5;

7. скругление перехода от большей плоскости крыши 2 к плоскости задней стенки 5...

 

так вот, поскольку будущий верх можно разделить на такие элементы, то идея заключается в следующем:

Слелать все вышеперечисленные элементы по отдельности, а затем собрать их в единую конструкцию...

Для этого на стадии изготовления каждого элемента по периметру каждого из них делать кант/фланец, с тем расчетом, чтобы затем при сборке смежные фланцы скрепляемых деталей соприкасались в единой плоскости, после чего их будет достаточно крепить между собой болтами, предварительно проложив металлические планки (для прочности довольно хрупкого в местах крепежа пластика) и просверлив отверстия под крепеж.

Если до сих пор мне все представляется простым и ясным, то далее хотелось бы определиться с двумя важными вопросами:

1. из чего и как проще и эффективнее сделать шаблон/матрицу для скруглений (с тем нюансом, чтобы поверхность, на которой зеркально будет выстилаться будущая деталь, была идеально гладкой и ровной, чтобы затем не тратить усилий на придание ей идеальной ровности)

2. как грамотно и из чего лепить поверхностный первый слой изготавливаемой детали (цветовое решение + защита от УФ) или же все-таки после изготовления каждую деталь грунтовать и красить...

Тут, с твоей подачи, за что также признателен, речь уже заходила о неком гелькоате...

ну и по технологии изготовления возможно просветишь о временных интервалах и температуре с целью получения оптимальных прочностных характеристик и предупреждения последующих возможных деформаций готовых деталей...

Пожалуй, пока все...

[oleg_s 0]

за образец геометрической формы пока принимается родной внешний облик обтянутого брезентом штатного каркаса... другими словами пластиковый верх своей формой должен повторять форму родного штатного верха

 

Поскольку его умозрительно можно разделить на 5 ровных плоскостей:

 

- Сразу – чем меньше стыков, тем крепше, снижай количество элементов. Дело вкуса, но лучше радиуса от плоскостей не отделять.

 

1. плоскость крыши над передним рядом сидений - с радиусами.

2. наибольшая плоскость крыши - с радиусами по бокам и сзади, она же крышка багажника при снятых боковинах.

3 и 4. плоскость боковая от заднего края - с радиусом до проема задней двери.

 

и 7 закругленных профилей переходов от плоскости к плоскости (различного радиуса): - это по моему не нужно.

 

на стадии изготовления каждого элемента по периметру каждого из них делать кант/фланец,

– Не знаю, точнее не советую фланцы. В «гаражных» условиях пластик штука капризная, разная усадка при выклейке (разное количество смолы, температура, влажность, прикатал слабее) и вся конструкция перекосится, замаешся собирать. Потому – цельный вариант самый простой и прочный.

 

определиться с двумя важными вопросами:

1. из чего и как проще и эффективнее сделать шаблон/матрицу

- Если по науке, то сначала делают болванку в натуральную величину (хоть из дерева), полируют, красят, снимают матрицы и уже по ним выклеивают. Но это слишком долго и дорого. Себе буду делать по простому. Сначала вырезаю из картона (гофротара) то что хочу получить, прилаживаю по месту, подгоняю. Потом раскладываю на плоскости, прикидываю площадь деталей. Затем нужна «мастер – плита». Меня глянец не прельщает, возьму обычный мебельный ДСП-ламинат. Если хощешь глянец – ищи глянцевый материал, лист нержевейки полированной, стекло можно, только с ним работать неудобно, да то же ДСП- ламинат глянцевая бывает. Можно пластик мебельный. Вариантов много, главное чтобы поверхность соответствовала твоим требованиям по глянцу и не разъедалась смолой. Вот пластик, что в рекламе используют – всем хорош. И режется легко и гнется под феном, клеится неплохо. Вот только смола его «ест». Поэтому форму из такого пластика для начала надо пленочкой тонировочной закатать – а вот это у меня аккуратно не получается, то пузыри, то складки.

Итак, взял я ламинат, карандашом резметил вид в плане детали (крыша например, благо картонки наготове) , определил где будут борта и прикрутил торцом полосы того же ламината, высотой соответственно задуманному (если крыша – три борта). Теперь радиуса, если маленькие – просто замазываю автопластилином и выравниваю например монеткой, если большие – это уже «творчество». Вполне подойдут куски полиэтиленовых канализационных труб – режешь их на четвертинки, срезашь борт на ус, чтобы к плоскости без ступеньки легли и крепишь к форме. Все щелки тем же автопластелином замазываешь – готово. После выклейки все это разбираешь и собираешь форму под следующую деталь. Поэтому лучше сначала большие детали ваять потом маленькие.

Перед выклейкой берешь разделитель (мне Hi-Low 1000 нравится, но не так важно) наносишь на форму паролоновой губкой и оставляешь на час, затем располироваваешь фланелькой. Для надежности операцию повторить три раза. Все – можно формовать.

Теперь гелькоат – расход примерно, значит по картонкам площадь знаешь, знаешь и скока геля надо. Он бывает под кисть и под пистолет, если с пистолетом возится лень – бери под кисть и крась, как краской. Отвердитель порядка 1,5 % от массы геля. Если тепло, больше 25 гродусов, то поменьше – 1%, если холодно, мене 18 – то 2,5%. Температура ниже 18 для выклейки плохо. Да, еще не любит воду, влажность. И ацетон не переносит.

Нанес? Слой 50-75 микрон, больше не надо. Ждем «на отлип» - когда еще липнет, но следов на пальце нет. Дальше стекловуаль – 1 слой, плотность ее около 300 грамм на 1 м.кв. стоит примерно 0,5 -1 евров за квадрат. Заранее вырезанные куски кладешь на гель и пропитываешь смолой, расход примерно 30 грамм смолы на 70 грамм стекла – знаешь площадь детали, отсюда вес вуали и смолы. Смола встает быстрее чем гель, разводится так же, много не разводи, поллитра для начала, потом как освоишся. Пропитанную вуаль прикатывай рубчатым валиком. Чем «суше» деталь, тем крепче. Смотри чтобы не было пузырей и непроклеев. Прикатал? Все, второй слой после полного высыхания, завтра.

На второй и остальные слои пойдет стекломат, плотность от 300 до 900 грамм на квадрат, стоит 3-4 евров килограмм, остальное как и с вуалью. Думаю понадобится 4 слоя стекломата. После высыхания вытаскивай деталь из формы и делай следующую. К детали можно приформовать жесткости – полоски фанеры например.

Рассказывать оказалось сложнее чем клеить.

 

2. как грамотно и из чего лепить поверхностный первый слой изготавливаемой детали (цветовое решение + защита от УФ) или же все-таки после изготовления каждую деталь грунтовать и красить... – По мне так только гель, все остальное признак брака. Стоит он примерно 6-7 евров килограмм, колеруется. Смола 2-4 евра кило.

Для начала вроде все, если всерьез задумаешь клеить, спрашивай, за раз все не пропишешь.

[oleg_s 0]

Вот тут можно посмотреть чуток http://www.composite.ru/composits/video/

[gacki 0]

Я думаю, намного проще склеить верхнюю часть кузова из пенопласта, но не из белого, а из более плотного, продается в строительных магазинах. Причем сделать его со всеми закруглениями, выемками и т.д.(резать, шкурить крупной шкуркой). Вырезать окна, люк, проем задней двери. Затем изнутри и снаружи обклеить двумя слоями стеклохолста с эпоксидкой. Трехслойная композитная пространственная конструкция обладает очень высокой жесткостью, дополнительные усиления не нужны. После отверждения вышкурить как следует, зашпаклевать и покрасить. Шкурить большие поверхности вручную грустно, но современные электрошкурилки позволяют сильно ускорить этот процесс. Под крепления высверить отверстия большого диаметра и вклеить бобышки.

На мой взгляд, выклеивать в матрицу нерационально ради изготовления одного верха (сложность изготовления матрицы). Говорю это как человек, долго занимавшийся авиамоделизмом.

[oleg_s 0]

Знакомая дорога - завсегда короче. Как человек постоянно занимающийся выклейкой, думаю одноразовую матрицу можно слепить за один день, выклейка по слоям - четыре дня. И усе.

А уж если связываться с пенопластом, то это к оконщикам. Видел из чего откосы делают? Пенопласт, с двух сторон оклеенный пластиком. Лист примерно полтора метра на два с половиной с толщиной 10 мм - около трех тыщ. Делаем выкройку, один слой прорезаем и убираем пенопласт, греем феном и гнем. Потом склеиваем разрез космофеном (клей у рекламщиков есть). И получаем пластиковую коробочку с трехслойной стенкой. Не нравится 10 мм, возьми 30. И не надо ничего шкурить. Ну почти нечего. Потом правда красить - проблемка. Да и прочность всей этой конструкции - вопрос? Лично меня, как бывшего инженера-конструктора от авиации, прочность такой конструкции смущат.

[gacki 0]

Знакомая дорога - завсегда короче. Как человек постоянно занимающийся выклейкой, думаю одноразовую матрицу можно слепить за один день, выклейка по слоям - четыре дня. И усе.

А уж если связываться с пенопластом, то это к оконщикам. Видел из чего откосы делают? Пенопласт, с двух сторон оклеенный пластиком. Лист примерно полтора метра на два с половиной с толщиной 10 мм - около трех тыщ. Делаем выкройку, один слой прорезаем и убираем пенопласт, греем феном и гнем. Потом склеиваем разрез космофеном (клей у рекламщиков есть). И получаем пластиковую коробочку с трехслойной стенкой. Не нравится 10 мм, возьми 30. И не надо ничего шкурить. Ну почти нечего. Потом правда красить - проблемка. Да и прочность всей этой конструкции - вопрос? Лично меня, как бывшего инженера-конструктора от авиации, прочность такой конструкции смущат.

Я тоже авиационный институт заканчивал

поэтому и говорю, что силовые слои в этой конструкции должны быть бесстыковые, даже стеклохолст надо с хорошим перехлестом накладывать.

Ходил я вокруг этих готовых трехслойных листов, облизывался. Хороший материал, но уж очень конструкция получится угловатая и придется металлические элементы жесткости вводить. На мой взгляд - работы больше. хотя каждый выбирает по своим конкретным возможностям и предпочтениям. А ты где, кстати, институт заканчивал, если не секрет?

[oleg_s 0]

Зачем угловатая? Ты прорезаешь один слой пластика, полосками по 3 мм, например 6 полосок. Лицевой слой остается целый, его ты греешь феном и гнешь в сторону прорезов. Края прорезов (внутренних) сходятся и ты получаешь радиус. Прорезы проходишь клеем или "холодной сваркой". В результате имеешь радиусный гиб.

Заканчивал КАИ в Казани соответственно. Потом техником в ВВС, затем Саратовский завод, а теперь на вольных хлебах.

 

Да, вот еще материал для размышлений - алюмопласты. Сейчас его в фасадах применяют. С двух сторон люминий, в середине полимер, толщины от 2 до 10мм. Крепкая весчь.

[gacki 0]

я харьковский авиационный заканчивал

тоже на вольных хлебах...

[Вован(Екатеринбург) 0]

если делать переднее крыло ---скока будет вес ----больше или меньше родного

[oleg_s 0]

если делать переднее крыло ---скока будет вес ----больше или меньше родного

- Это как захочешь, можно и легче. тока хлипко.

1 метр кв. рогожи - примерно 500 грамм (для прочных иделиев), берем 5 слоев - уже 2,5 кило на квадрат, плюс смола. Тут от навыка зависит, "сухие" корки крепче, но требуют опыта. Допустим уложишся в 30% - еще 750 грамм. Гель и вуаль еще полкило. Итого 3,75 - на метр квадратный. Вот только изделие нагруженное, само себя несущее и армировать не получится, значит может и 5 слоев не хватит. Скоко площадь крыла? Вот и прикидывай.

[oleg_s 0]

Попалась под руку форма для накладок на лестничные ступени, посмотрел, повертел - выклеил подножки. Обрезал по месту, как самому нравилось. Наверное не очень похоже на оригинал, но родных у меня не было, а эти смотрятся вполне естественно.