О гаражах

[Visha 1 240]

Хотелось бы услышать мнение, опыт и советы в части гаража.

Какой гараж более всего подходит к нашему автомобилю ну и не только.

Речь скорее пойдет о том как правильно построить гараж.

Хотелосьбы услышать например какая должна быть высота, сколько метров до ворот от машины, сколько от машины и до заднейстенке гаража. Минимальное растояние по бокам, нужнали яма? насколько глубокая. Окна в гараже, должны быть? где и какие?

 

Хотелось бы прочитать дельные советы, хитрости но

с учетом не безразмерного бюджета.

[Артём39 2 582]

Необходимо составить два технических задания.

1. Авто ремонтное производство

которое нужно приложить к;

2. Задание на проектирование

[Visha 1 240]

2Артём39

авторемонтное производство - гараж на даче для ремонта и хранетия Газ69А

заказ на проектирование- своими силами в программе Arcon

 

ладно

нет конструктивных предложений

дам пищу для критики

 

свой гараж я вижу:

пристроен к дому (дверь в коридор)

материал несьемная пенопластовая опалубка (по сути монолит с пенопластом с двух сторон)

 

размеры метр по бокам, мер до ворот в зади и спереди

ворота и на фасаде и на фронте

тоесть если открыть ворота то можно проехать гараж на сквозь (на участок)

высота 3 метра высота ворот 2310см

дополнительная балка в районе моторного отсека для тали

яма - не глубокая чтоб можно было сидеть под машиной

отделка дешевая плитка (пол и стены) пол косой со сливом (для мытья машины)

поверху люминицентные лампы

по низу 12вольтовая переноска

 

здоровая критика-ау

[sergeica2008 2]

а слив я так понял в яму ,где будем сидеть???

[Артём39 2 582]

Visha

Все запутал окончательно.

Ворота на фасаде и фронте, зто как?

Фасад это видимая часть ограждающих конструкций, как я понял фасадов у тебя будет три,

 

Короче

 

Тобой указаны нормальные размеры, но к ним необходимо добавить к ширине установку стелажей и оборудования по всей длинне гаража. По противоположной стене неоходимо установить верстак. Его конечно удобней делать в торце гаража, но у тебя будет сквозной проезд. По длинне я сделал бы не два а три метра плюс к длинне машины, свободных для работы со снятыми агрегатами и железом. Балка весч, но правильней ее поставить в длинну, по оси установки машины. сможешь, талью поднимать и кузов и перед и зад машины, ну и двигатель.

Теперь про вход в дом через гараж. это очень распостраненное решение, но очень вонять дома будет, еще по противопожарным нормам там должна быть дверь, с огнестойкостью хотя бы 30 минунут, так что правильней отказаться.

Мытье машины в гараже то же не очень умная идея. Машина то высохнет, а инструмент, детали , материалы. Для мойки машины обязательно нужно ставить пескоулавливатель, и масло отделитель. Сброс промышленных стоков в бытовую канализацию запрещен, так как при очистке применяются живые культуры, которые погибнут. Да и водоканал тебя за это по головке не погладит, если ты не на грядки свои сливать все собрался, что вряд ли.

Яма. Уже все изобретатели, экономные хитрецы. наказаны за сидячую яму. работать в ней невозможно. Что за проблема сделать нормальную? Если вода высокая то понятно, хотя решается. Просто бетон на месте месить не лень, а яму выкопать лень?

[Starик 3]

Не стал читать про хотения, поделюсь собсной проблемой и своими наблюдениями, которые помогут избежать ошибок.

Ворота гаража. Мой Гудвин заходит в них нормально на штатных колесах, до верхнего края ворот остается ровно 5 см, но если чо нить поменяю (колеса), то придется заводить его в стойло на полусогнутых. Т.е. Ворота делай с хорошим запасом (не менее 25-30 см). Советую сделать или задергивающуюся шторку плотную на всю ширину ворот, или, как у нас делают для зимы, рамную конструкцию с остеклением. тоже на всю ширину ворот. Ворота откроешь, а эти двери закроешь. Свет дневной в гараже, а тепло не уходит.

Яма. Проблем нет. В полный рост стою, руки вверх, работаю. Если надо добраться в средину машинки, а росту не хватает, то применяю табуретолифт. В яме в стены вделаны 4 лампы (подсветка) дневного света. Яма на все длину машинки, даже больше (чтоб не выныривать и заныривать, а спокойно спускаться и подниматься когда машина на яме). Из ямы вниз ведут несколько ступенек в подвальную часть гаража. Т.е. пол ямы получается как бы посредине между полом подвала и полом гаража.

Под потолком, ближе к воротам, прокинута двутавровая балка для тали (цепной). Таль заводится в специальный ящик во встроенном шкафу. Когда необходимо чо-нить тижолое поднять (двиг., коробку, кузов, просто груз в прицеп кинуть) таль выводится из шкафика.

Сам гараж высотой 3,2 м, ширина 6 м, длина 10 м. Стоит над кручей. В задней части гаража печка. В задней части также выход на балкон, где смонтирован столик и лавки, а также ящик (ларь) для дров и угля.

В подвальной части гаража (вход через яму) комната отдыха (с камином, ванной, туалетом, раковиной и плитой газовой), комната для складирования запчастей (с вмурованной за перегородкой емкостью на 1000 л бензина, которая счяс не используется), а также комнатка для складирования домашней утвари, солений, банок и пр. В этой комнате есть ниша (под полом смотровой ямой) где я держу различные бочки, резину запасную. Хотя эта ниша планировалась для хранения картошки, но теперь нет.

По всему гаражу имеются полки, верстак с тисами, сверлильный станок, сварочник.

Главное освещение! Не экономить на освещении. У себя буду добавлять.

[Rein 53]

Не стал читать про хотения, поделюсь собсной проблемой и своими наблюдениями, которые помогут избежать ошибок.

Ворота гаража. Мой Гудвин заходит в них нормально на штатных колесах, до верхнего края ворот остается ровно 5 см, но если чо нить поменяю (колеса), то придется заводить его в стойло на полусогнутых. Т.е. Ворота делай с хорошим запасом (не менее 25-30 см). Советую сделать или задергивающуюся шторку плотную на всю ширину ворот, или, как у нас делают для зимы, рамную конструкцию с остеклением. тоже на всю ширину ворот. Ворота откроешь, а эти двери закроешь. Свет дневной в гараже, а тепло не уходит.

Яма. Проблем нет. В полный рост стою, руки вверх, работаю. Если надо добраться в средину машинки, а росту не хватает, то применяю табуретолифт. В яме в стены вделаны 4 лампы (подсветка) дневного света. Яма на все длину машинки, даже больше (чтоб не выныривать и заныривать, а спокойно спускаться и подниматься когда машина на яме). Из ямы вниз ведут несколько ступенек в подвальную часть гаража. Т.е. пол ямы получается как бы посредине между полом подвала и полом гаража.

Под потолком, ближе к воротам, прокинута двутавровая балка для тали (цепной). Таль заводится в специальный ящик во встроенном шкафу. Когда необходимо чо-нить тижолое поднять (двиг., коробку, кузов, просто груз в прицеп кинуть) таль выводится из шкафика.

Сам гараж высотой 3,2 м, ширина 6 м, длина 10 м. Стоит над кручей. В задней части гаража печка. В задней части также выход на балкон, где смонтирован столик и лавки, а также ящик (ларь) для дров и угля.

В подвальной части гаража (вход через яму) комната отдыха (с камином, ванной, туалетом, раковиной и плитой газовой), комната для складирования запчастей (с вмурованной за перегородкой емкостью на 1000 л бензина, которая счяс не используется), а также комнатка для складирования домашней утвари, солений, банок и пр. В этой комнате есть ниша (под полом смотровой ямой) где я держу различные бочки, резину запасную. Хотя эта ниша планировалась для хранения картошки, но теперь нет.

По всему гаражу имеются полки, верстак с тисами, сверлильный станок, сварочник.

Главное освещение! Не экономить на освещении. У себя буду добавлять.

У тебя прям женоубежище какое-то , завидую . У меня 6 на 6 сейчас начал ощущать что маловат.

[Starик 3]

У тебя прям женоубежище какое-то , завидую . У меня 6 на 6 сейчас начал ощущать что маловат.

При подвозе продуктов извне могу протянуть года полтора.

[вишняков 2 2]

'Starик'

 

Ну ВООБЩЕ !!!

А я мечтаю вот два таких варианта. Строю загородный рубленый дом.

Но жена душит, не дает.

Говорит, хватит тебе трех гаражей в городе.

Говорит, делай навес как в Европе, красивый, на две машины.

[gacki 0]

не забудь спроектировать хорошую принудительную вентиляцию - мокрая машина начнет сильно гнить в невентилированном гараже. сток тоже нужно делать - зимой намерзшее на днище тает, стекает на пол и при отсутствии стока машина тоже гниет. желательно отопление. у меня это все есть

[Артём39 2 582]

Отопление постоянно не в коим случае!!! только при обслуживании. Тепло холод, тепло холод, это смерть машине за три года. У нас 6ой таксопарк был и теплый и на улице, так Волжанки которые стояли на улице были гораздо крепче, а возраст у всех три с половиной года, дальше на Душинскую (зто в МСК. база чермета). Еще помню выезд из теплого ремонта на -25, раз и нет сцепления (гидравлики) заехал снова, сделал, выехал, раз и нет тормозов. И не раз и не два, а зимой постоянно, то одно то другое.

[sergeica2008 2]

Не стал читать про хотения, поделюсь собсной проблемой и своими наблюдениями, которые помогут избежать ошибок.

Ворота гаража. Мой Гудвин заходит в них нормально на штатных колесах, до верхнего края ворот остается ровно 5 см, но если чо нить поменяю (колеса), то придется заводить его в стойло на полусогнутых. Т.е. Ворота делай с хорошим запасом (не менее 25-30 см). Советую сделать или задергивающуюся шторку плотную на всю ширину ворот, или, как у нас делают для зимы, рамную конструкцию с остеклением. тоже на всю ширину ворот. Ворота откроешь, а эти двери закроешь. Свет дневной в гараже, а тепло не уходит.

Яма. Проблем нет. В полный рост стою, руки вверх, работаю. Если надо добраться в средину машинки, а росту не хватает, то применяю табуретолифт. В яме в стены вделаны 4 лампы (подсветка) дневного света. Яма на все длину машинки, даже больше (чтоб не выныривать и заныривать, а спокойно спускаться и подниматься когда машина на яме). Из ямы вниз ведут несколько ступенек в подвальную часть гаража. Т.е. пол ямы получается как бы посредине между полом подвала и полом гаража.

Под потолком, ближе к воротам, прокинута двутавровая балка для тали (цепной). Таль заводится в специальный ящик во встроенном шкафу. Когда необходимо чо-нить тижолое поднять (двиг., коробку, кузов, просто груз в прицеп кинуть) таль выводится из шкафика.

Сам гараж высотой 3,2 м, ширина 6 м, длина 10 м. Стоит над кручей. В задней части гаража печка. В задней части также выход на балкон, где смонтирован столик и лавки, а также ящик (ларь) для дров и угля.

В подвальной части гаража (вход через яму) комната отдыха (с камином, ванной, туалетом, раковиной и плитой газовой), комната для складирования запчастей (с вмурованной за перегородкой емкостью на 1000 л бензина, которая счяс не используется), а также комнатка для складирования домашней утвари, солений, банок и пр. В этой комнате есть ниша (под полом смотровой ямой) где я держу различные бочки, резину запасную. Хотя эта ниша планировалась для хранения картошки, но теперь нет.

По всему гаражу имеются полки, верстак с тисами, сверлильный станок, сварочник.

Главное освещение! Не экономить на освещении. У себя буду добавлять.

Еслибы у меня был такой гараж хрен бы меня кто из него выковырил....

[Robinzon 35]

Народ, без обид, но мне эта тема напоминает фразу из рассказа Семена Альтова (сатирик) про то, как женщинам нужно выходить на охоту на мужика. Там была классная фраза: "...купила сережки, а к ним нет ни платья, ни туфлей...

Гараж нужен чем просторней, тем лучше с хорошей вентиляцией, нормальным набором инструментов и желательно тельфером.

Вы прям как дети

[Visha 1 240]

ну да, как дети

еслиб я мог построить гараж

с цехом для электрики

постом обслуживания двс

место слива масла

столовая

агрегатного ремонтая

комнатой отдыха и тд тп

 

я спрашиваю о ОПТИМАЛЬНОМ гараже как можно скромнее по бюджету

[Starик 3]

свой гараж я вижу:

пристроен к дому (дверь в коридор)

материал несьемная пенопластовая опалубка (по сути монолит с пенопластом с двух сторон)

 

размеры метр по бокам, мер до ворот в зади и спереди

ворота и на фасаде и на фронте

тоесть если открыть ворота то можно проехать гараж на сквозь (на участок)

высота 3 метра высота ворот 2310см

дополнительная балка в районе моторного отсека для тали

яма - не глубокая чтоб можно было сидеть под машиной

отделка дешевая плитка (пол и стены) пол косой со сливом (для мытья машины)

поверху люминицентные лампы

по низу 12вольтовая переноска

 

здоровая критика-ау

 

Дверь в коридор. Не надо. Или с тамбуром.

Ворота на фасаде и на фронте. С улицы заехал, закрылся. Сзади ворота открыл. проехал на открытую площадку (двор), где можно машинку помыть и летом в тени под виноградником с ней повозиться. А когда машинка в гараже, всей семьей за стол сесть. (У другана так)

Высота 3 метра высота ворот 2310см. С высотой гаража нормуль. Ворота 2500см.

Доп.балка. Двутавровый швелер. Хоть вдоль, хоть поперек гаража.

Яма. В рост. С подсветкой обязательно (потом оценишь).

Отделка. В яме на стены можно и плитку, но нахвик. Олифой и масляной краской покрась оштукатуренные цементом стены (поймешь, что я прав после первого же уроненного ключика на 32). На пол ваще стяжку и залить краской половой в несколько слоев.

Пол косой со сливом (для мытья ашины). Зачем? Если есть выезд на участок через двери в задней части гаража? Да и перед домом помыть не проблема. Не мойку же платную делаешь! Для слива растаявшего "ледяного обвеса", можно что-нить придумать.

Размеры метр по бокам, метр до ворот в зади и спереди. Ну вот хоть уср....сь, но по бокам не менее 1.5-1.7м (при твоем желании делать сквозной проезд куда-то надо лепить верстаки полки), сзади 1,5-2.0 м, спереди 2.0-2.5 м.

 

 

Народ, блин, научите эти е--ные цытаты вставлять, мать иху .....!

[Visha 1 240]

спасибо Starик

все по существу

все будет учтено

[yurgen25 0]

Хотелосьбы услышать например какая должна быть высота, сколько метров до ворот от машины, сколько от машины и до заднейстенке гаража. Минимальное растояние по бокам, нужнали яма? насколько глубокая. Окна в гараже, должны быть? где и какие?

 

Хотелось бы прочитать дельные советы, хитрости но

с учетом не безразмерного бюджета.

 

Гараж пристроен к дому.Но не соединен проходом . Кроме ворот есть еще 2 входа - с задней торцевой стенки и с боковой стороны.

Поначалу окон не было.Заходишь со свету за инструментом в дверь- хоть глаз выколи!

Сейчас- вдоль длинной стены 2 больших окна (хоть и в огород , но зарешетчатые)

 

Так днем- чудненько! Можно работать и без освещения(гараж - он же и мастерская), а ночью- глухие шторки...

[Starик 3]

Поначалу окон не было.Заходишь со свету за инструментом в дверь- хоть глаз выколи!

Сейчас- вдоль длинной стены 2 больших окна (хоть и в огород , но зарешетчатые)

 

Так днем- чудненько! Можно работать и без освещения(гараж - он же и мастерская), а ночью- глухие шторки...

 

(Ну и где опять эта ё...я цитата?)

 

А верстачок под окошками, а над окошками и верстачком лампы дневного света (чтоб при недостаточном освещении работать)? Так, землячок? Прям как у моего другана.

[Visha 1 240]

перенес двери

в том смысле что теперь в гараж не попадешь из дома

а только через улицу

ну раз опытные люди говорят значит так и должно быть

и сделал шире

рисунок сделал для наглядности

может ещё что заметит не суразное

[Starик 3]

Дом (гараж) достроишь, теперь пересади дерево, роди сына.

[Visha 1 240]

[yurgen25 0]

(Ну и где опять эта ё...я цитата?)

 

А верстачок под окошками, а над окошками и верстачком лампы дневного света (чтоб при недостаточном освещении работать)? Так, землячок? Прям как у моего другана.

точно так...

[Taurus 39]

Всем привет!

Подключаюсь к дискуссии.

Starик живёт в Карачаево-Черкессии, мой дед (царство ему небесное) жил в Краснодаре. Местность тёплая, так что насчёт "лишних" ворот и связанных с этим потерь тепла можно не беспокоиться. Так вот, у деда в гараже было двое ворот - на улицу и во двор. Как раз во дворе, у "задних" ворот дед устроил верстак, тиски, ящик для инструмента, запчастей и материалов (всё под навесом). Надо что отремонтировать - заезжает туда и работает.

Ещё одно удобство - облегчена погрузка-разгрузка длинномеров.

Правда, у деда были "Жигули", но в данном случае это неважно.

Если есть возможность - обеспечьте большой "боковой зазор". И не только чтоб было легче ходить вокруг автомобиля, но и чтобы с громоздкими деталями работать без риска "Газик" повредить.

Кстати, о повреждениях. Мой гараж прежний хозяин, ныне покойный Валентин Алексеевич, строил под "Жигули", потому ворота сделал высотой метр восемьдесят. И потому мне приходится въезжать-выезжать приопустив тент. Так что в дальнейшем придётся сделать ворота повыше. Впрочем, над ними - слой в только в четверть кирпича, дальше крыша (с уклоном к воротам). Так что придётся и крышу менять, о чём она давно умоляет. А что хотите - собрана из каких-то брёвен и кривых-косых досок, которые удалось когда-то у прапора на бутылку выменять.

Будет возможность - и балку с талью пристрою.

Много разговоров было про смотровую яму. В частности, про её отделку и глубину. Моё мнение - стенки как раз плиткой облицевать можно. И красиво, и мыть проще. А вот на пол - что попрочнее, тут Starик прав по части упавшего тяжёлого инструмента. Я не особо силён в этих делах, но, кажется, есть какая-то технология, позволяющая сделать бетонный пол гладким и очень прочным - как раз для ямы!

В стенках ямы неплохо бы сделать ниши - для укладки инструмента и деталей. И для освещения.

Что касается освещения, то по нормам электробезопасности в особо опасных помещениях (а смотровая яма как раз к таким и относится) допускается применение светильников только 3-го класса защиты, у которых нет ни внешних, ни внутренних цепей с напряжением выше 42 Вольт.

Но, если честно, никогда с такими не сталкивался. В то же время в фирме, в которой работаю, все смотровые ямы оснащены светильниками на 220 В. С люминесцентными лампами на 20 и 40 Ватт, но обязательно - 1 или 2 класса защиты, в полугерметичном исполнении (IP не меньше 44), - например, вот такие: http://www.treplast.by/ru/catalog/70/ , тип РЕ. И обязательно - с включением через УЗО.

Могу предложить ещё вот что. Нижнюю стенку ниш и пол ямы сделать с небольшим уклоном - чтоб вода стекала. А в самом низком месте надо предусмотреть приямок. Внутри него - насос для откачки сточных вод с поплавковым регулированием (таких сейчас полно в хозяйственных, строительных магазинах и на рынках), сверху - съёмная мелкоячеистая решётка: чтоб вода проходила, а упавшие гайки - нет.

Теперь что касается высоты, точнее - глубины.

Друг мой Андрей и я нашли б/у деревянные шпалы, на "Газике" в несколько рейсов привезли их Андрею на участок (он в частном доме живёт), и из них воэвели эстакаду высотой около метра. Сверху - навес, а между шпалами - твёрдый пол. По тому полу ездит стул со спинкой и отпиленными ножками - но на колёсиках (наподобие кроватных). Вот сидишь на этом стуле, перемещаешься - и с боооольшим комфортом "донную" часть автомобиля обслуживаешь!

Ещё одно удобство выяснилось: когда работаешь с тормозами и другими "околоколёсными" агрегатами, не приходится сгибаться в три погибели. То же самое - когда на "половинку" эстакады загнали мотоцикл.

Правда, это уже - доступ "снаружи".

Потому не знаю, что плохого в "сидячей" яме.

...А в "Моделисте-конструкторе" лет 20 назад кто-то предлагал в качестве ямы вмонтировать в пол старую ванну

Если стрОите новый гараж, советую сразу же позаботиться о хорошем заземлении. Наиболее удобный способ - по углам загнать 4 уголка длиной 1,5 - 3 метра (в зависимости от электропроводности почвы в данном районе и уровне грунтовых вод), при помощи сварки соединить их друг с другом стальной полосой или уголком. Если при строительстве используете арматуру в стенах, полу и потолке - соедините с полученным контуром заземления. То же самое касается и погреба типа "кессон", если он будет предусмотрен. С контуром соедините и электрощит.

Кстати, об электрощите. Не знаю, сколько Вольт вам удастся заполучить - 220 или 380 - но сперва надо будет поставить главный рубильник (а лучше - автомат), далее - счётчик, оба прибора опломбировать (этим соответствующие органы энергонадзора озаботятся). Если гараж будет запитываться от своего дома, то обходимся без счётчика, а вот главный автомат ставим обязательно.

Далее - автоматы, обслуживающие отдельных потребителей. В зависимости от размеров гаража на освещение потребуется 1-3 штуки, ампер на 10-16. Если будут низковольтные осветительные сети (12, 36 или 42 Вольта), то трансформатор(ы) стОит разместить прямо в щите. Только не перепутайте - выключатель надо ставить в цепи первичной обмотки, на фазный провод!

Вот и идея родилась: для освещения ямы использовать б/у автомобильные фары. Закрепить их так, чтобы светили снизу вверх под углом, запитать от главного щита через трансформатор. Пары "жигулёвских" фар (при одновременном включении "ближнего" и дальнего" света) более чем достаточно для освещения донной части "Газика". А не хватит - здесь же, в яме, предусмотреть пару 12-Вольтовых розеток и лампы-переноски на это напряжение. И низковольтный инструмент здесь же включать можно.

Освещение самого гаража лучше всего осуществить всё теми же люминесцентными светильниками. Опять же - предпочтительны те, что в полугерметичном исполнении - и безопаснее, и мыть проще. По своему опыту могу рекомендовать продукцию фирмы "Трепласт" (ссылка на их сайт - выше) или аналогичную. Светильники с полистироловым рассеивателем не берите ни для гаража, ни вообще для чего бы то ни было: год, два - полистирол высыхает, мутнеет, коробится - и разваливается прямо в руках.

Ещё один вариант - светильники тоже в полугерметичном исполнении, но с современными энергосберегающими лампами. Они, конечно, стОят вдесятеро по сравнению с лампами накаливания, зато служат на порядок дольше, и потребляют гораздо меньше. Например, 20-Ваттная энергосберегающая светит как 100-Ваттная "обычная".

Тут, правда, есть две "засады". Первая - не всегда такая лампа может влезть в светильник, рассчитанный на лампу накаливания. Потому или захватите светильник с собой, когда пойдёте лампы покупать (на примерку), или договоритесь с продавцом о возможной замене, если "не влезает".

Вторая засада - цветовая температура свечения энергосберегающей лампы. Свет бывает холодный и тёплый - второй предпочтительнее.

Теперь розетки. Все включйте не только через автоматы, но и (обязательно!) - через УЗО. Проще воспользоваться комбинированным прибором - дифавтоматом, который объединяет и автомат, и узо "в одном флаконе" (точнее - в одном корпусе). Сколько всего потребуется розеток - это решать хозяину, но все надо делать с заземлением. На мой взгляд, удобнее к каждому розеточному блоку протянуть свою линию со своим дифавтоматом. Немного затратно, зато удобно: отказ одной из розеток не выключит остальные.

Различные стационарные электроприборы, такие как станки, компрессоры, тельферы, электропечи и т.д. тоже надо включать посредством отдельных линий, со своими автоматами (или дифавтоматами) каждая.

Провода: для освещения 220 В - ПУНП-2Х1,5 (без заземления), ПУНП-3х1,5 или ВВГ-3х1,5 (с заземлением). Освещение и розетки 12 В - ПУНП или ПУГНП (гибкий) 2х2,5 или 2х4. Розетки 220 В - ВВГ-3х2,5. Розетки 380 В - ВВГ-4х2,5 или ВВГ-5х2,5. Для подвижного соединения (тот же компрессор, например, вытащить из гаража и с его помощью накачивать шины или кого-то красить) рекомендую провода ПВС размером 3х2,5 (220В), 4х2,5 или 5х2,5 (380 В).

Для более мощных приборов потребуются кабели с проводами сечением 4 или 6 кв. мм - необходимые данные указаны в инструкциях к приборам.

ПВС же как нельзя лучше подходит для разного рода удлиннителей.

Если введена трёхфазная сеть - постарайтесь нагрузку по фазам распределить более-менее равномерно. Сами не разбираетесь - пригласите для консультации опытного электрика.

Буду рад выслушать дополнения.

[kedr 155]

Дополню от себя. Машина требует частого обслуживания, по этой причине слесарный уголок необходим, (любая советская книжка про юного слесаря, там все есть). Естественно яма, пожарный водоем, (бочка), пара огнетушителей, (не дезодорантов), устройство для подогрева двигателя, (у меня плитка на шпильках по 30 см). Думаю не повредит или ящик металлический или бетонный закуток, закрывающиеся, можно все сложить и сохранность будет выше. Чайник, столик чтобы перекусить, лежанка поразмышлять, место порисовать или почертить, (иногда помогает), радио. Место для хранения запчастей и иного добра, стеллажи или ящики.

[Taurus 39]

Естественно, пожарный водоем, (бочка), пара огнетушителей, (не дезодорантов)

Из собственного опыта могу порекомендовать один огнетушитель порошковый, другой углекислотный, оба - на 3-4-5 литров. Лично проверял в деле (к счастью, не в гараже и не на своём автомобиле) продукцию Торжокского завода "Пожтехника" - и горячо рекомендую!

Не забудьте только, что огнетушители требуют переосвидетельствования и перезарядки. Сроки указаны на этикетках, где это всё происходит - узнайте у пожарных своего региона.

Также могу посоветовать "НЛО" под названием "Буран-2" - вот здесь короткое описание и фото http://fire-stop.ru/index.php?cat=c128_---...e3c77324009c2ba . На средних размеров гараж таких надо два.

В редакции журнала "За рулём" лет 8 назад провели испытания этой "летающей тарелки": пристроили её под потолком стандартного железного гаража, а внизу положили старую покрышку, кучу ветоши, всё облили бензином, закрыли ворота - и через щёлку кинули спичку.

Всё загорелось сразу. Но не прошло и 10 секунд, как изнутри донёсся громкий "бумммммм"... И пожар прекратился. Когда ворота открыли, то сразу пришлось отбегать в сторону - изнутри вылетели клубЫ порошка. Потом от него пришлось весь гараж отмывать - хорошо, пустой.

Конечно, эта работа не очень-то приятна. Но, согласитесь, лучше уж порошок выгребать, чем обгорелые головёшки.

Углекислотный огнетушитель следов за собой не оставляет - пена просто испаряется. Только осторожнее, когда огнетушитель приводите в действие! Температура вылетающего из раструба "снега" - минус 70 градусов! Так что имеет смысл перчатки одеть - если они окажутся под рукой и времени хватит. И ещё: углекислота не проникает внутрь пористого материала. Потому, если тушили ею дерево, наполнитель сидений или что подобное - на всякий пожарный дополнительно пролейте место горения водой.

И углекислотным, и порошковым огнетушителями можно тушить электроустановки под напряжением до 1000 Вольт. И горящие ЛВЖ.

Если же у кого сохранились старые огнетушители химические пенные и химические воздушно-пенные ОХП-10 и ОХВП-10 - выкиньте их на ближайшую свалку!

Ни в коем случае не используйте химические огнетушители вроде питерского ОХ-1! Во время испытаний, проводимых редакцией "Авторевю", при взаимодействии тушащего состава с огнём стал выделяться чрезвычайно противный и ядовитый газ, в котором кто-то опознал не что-нибудь, а фосген - боевое отравляющее вещество. Игра для самоубийцы: что лучше - сгореть или отравиться?

Насчёт пожарного водоёма: не забудьте, что летом вода испаряется, а зимой замерзает.

Думаю не повредит или ящик металлический или бетонный закуток, закрывающиеся, можно все сложить и сохранность будет выше. Чайник, столик чтобы перекусить, лежанка поразмышлять, место порисовать или почертить, (иногда помогает), радио. Место для хранения запчастей и иного добра, стеллажи или ящики.

Это - уже на свой вкус. Согласен насчёт радио, чайника, стеллажей и ящиков. Имеет смысл тогда предусмотреть какой-нибудь "буфетик" для бутербродов и прочей снеди, которую с собой принёс - чтоб чипсы и шоколадки с гайками и лампочками не путались.

И не забыть про мусорное ведро!

Могу добавить, что покрышки и камеры можно хранить на потолке, пристёгивая резиновыми жгутами (например, нарезанными из негодной камеры) с крючками (например, выгнутыми из сварочных электродов). Если камеры хранятся отдельно, имеет смысл их слегка надуть - чтобы форму держали.

При достаточной высоте гаража рекомендую антресоли - подпотолочные полки. Запихнёте туда то, что нужно, но требуется редко - кузовные детали, например. Или то, что выкинуть жалко, а когда "руки дойдут" - неизвестно.

Для удобства рекомендую рассортировать запчасти по назначению: моторные - на одной полке, трансмиссионные - на другой, "электрика" - на третьей и т.д. Можно даже таблички соответствующие повесить.