Установка УМЗ-417 на ГАЗ-69

[Robinzon 35]

Установка УМЗ-417

 

Отредактировано 10.03.09г. Изменения отмечены красным цветом

 

 

Как я устанавливал на свой ГАЗон двигатель УМЗ-417.

 

Когда то я сам столкнулся с подобной проблемой и сейчас читая некоторые посты решил поделиться своим опытом.

 

Небольшая прелюдия.

 

В свое время я искал себе «Буханку» и не подумывал о приобретении ГАЗ-69. Я не рыбак и не охотник, но из-за моих увлечений и работы мне нужна была машина с большим салоном типа микроавтобуса и что бы эта машина могла бы проехать везде, или почти везде. «Буханка» подходила мне больше всего. Но однажды мой друг вез меня мимо своей работы и решил показать свое приобретение. Было это в середине декабря. Когда мы подъехали и он ткнул пальцем на сугроб около забора, я просто обалдел. Силуэт сугроба меня поразил. После продолжительной работы лопатами и метлами из под снега появилось это чудо и я был окончательно сражен. После недолгих, но настойчивых уговоров друг сдался и я стал счастливым владельцем этого чудо автомобиля. Авто был в полном оригинале и соответственно из-за возраста были видны последствия холодного хранения (под навесом, но на улице), хотя не такие страшные. А именно сгнивший и усохшийся тент и, что меня поразило еще больше, всего два места с гнильцой – задние нижние углы кузова, да и то только от того, что были подмяты и там постоянно лежала грязь. Вся остальная жестянка была в идеальном состоянии.

 

Так как машина была на ходу, а морозы были в ту зиму серьезные, я решил сделать жесткую крышу. К сожалению денег осталось мало и по этому решено было временно крышу делать из подручных дешевых средств, но с двумя самыми главными условиями – не портить переделками конструкцию машины и чтобы крышу можно было легко снять. Крыша была сделана из оцинковки и уголка 30х30. А как говорится у нас в стране – нет ничего более постоянного, чем временное, по этому я проездил с ней полтора года. В этом году попытаюсь переделать крышу.

 

Поездив год на ГАЗ-69 понял, что оригинал конечно хорошо, но на нем по современным дорогам с современными требованиями безопасности ездить просто опасно, а выезжать на такой машине по праздникам, а в остальное время сдувать с нее пыль в мои планы не входило (прошу не обижаться любителей раритетов – каждому свое). Машина должна жить, а не стоять памятником, иначе она умирает, превращается в мумию (ИМХО). Да и движок, мягко говоря, немного не устраивал – мощности – 50 л/с на полторы тонны массы автомобиля, расход 17-19 литров при скорости 50-60 км/ч (не буду же я ездить 35-40 км/ч, как сказано в книжке – самый экономичный режим), динамики никакой…

 

Короче было решено – надо что то делать . Поиски оптимального варианта привели к единственному выводу – двигатели, устанавливаемые на УАЗы. Остановился на них только из-за того, что буржуйские дизеля конечно хорошо, но дорого, да и переделок достаточно много, при чем серьезных. Опыта в подобных действах у меня не было, да и не было доступа к станочной базе. Гараж у меня хоть и капитальный, но тоже под автосервис не оборудован – свет да небольшая смотровая канава (которая, кстати, не потребовалась при установке двигателя). С техникой я возился и раньше, но так глобально не заморачивался никогда. Зная, что наша промышленность в отличии от буржуйской не идет по методу изобретения, а идет проще – метод унификации, меня это немного успокаивало, но только совсем чуть-чуть, точнее даже теплилась надежда. Железный занавес делает свое доброе дело (в нашем случае). Представьте: едите вы на танке, тут Вас подбивают. Вам и экипажу повезло – остались живы, но танк нет.… И тут, о чудо, рядом стоит подбитый грузовик. Подбежали к нему, сняли нужную железяку, поставили на свой танк и дальше поехали . Здорово.

 

Короче, развесил везде объявы типа: «куплю двигатель ЗМЗ/УМЗ 402-417 не дорого, можно под переборку с документами». Буквально через неделю был выбор из нескольких штук. Посидев, почесав репу, выбрал УМЗ-417 под переборку. Поехал, купил, переоформил мотор на себя, перебрал. Ну что, думаю, с богом…

 

И так, теперь о главном. Как оказалось, все переделки оказались достаточно относительно просты. Все работы я делал в одиночку без помощи кого либо. Просто во время моих работ с машиной все друзья были на работе (график у меня такой), да и азарт взял – справлюсь ли?… Теперь я могу сказать гордо – Я ЭТО СДЕЛАЛ… ОДИН!!! . Все работы заняли ровно месяц и то только из-за того, что я это делал первый раз, посмотреть было негде – придумывать и доходить до всего нужно было самому, да и поиск нужных запчастей и периодическое отсутствие денег занимали время. Да еще и зима была, а гараж то холодный. Я даже газовую тепловую пушку для этого купил. Если ВСЕ есть и руки не из задницы ростут, то чистого времени все работы займут неделю, максимум полторы неторопливого аккуратного труда.

 

Все юридические и финансовые вопросы оставляю на Вас. Так же прошу не критиковать всех тех, кто делал по другому, но не буду возражать, если кто дополнит или скажет как лучше сделать те, или иные вещи.

 

Скажу сразу, что у меня задача была такая: установить двигатель УМЗ-417 и оставить родную коробку и раздатку. Так же установить вакуумный усилитель тормозов и «верхние» педали. С наружи машина должна иметь оригинальный внешний вид, или по крайней мере в оригинальный вид можно привести машину в течении дня.

 

К сожалению на момент переделок цифровой фотоаппарат у меня умер, а взять было негде, по этому попытаюсь объяснить понятно. Предупреждаю сразу - на дополнительные вопросы отвечу, на глупые – спрашивайте в соседних гаражах. Позже, если админ поможет, попробую разместить рисунки, т.к. разбирать машину для фотографирования желания нет, уж извините.

 

Из инструмента понадобились: набор гаечных ключей и головок, дрель, болгарка, наждак, молоток, монтировка. Желателен сварочник, но потом я обошелся и без него (лениво было переделывать). Для удобства нужна приспособа для вывешивания движка (гусь или тельфер). У меня для этого использовалось бревно перекрытия крыши гаража с привязанными к нему роликами и ручная лебедка. Так, как я работал один, а двигатель весит более 150 кг (М-20 под 200 кг) несмотря на ручную пятисот килограммовую лебедку я навязал полиспаст (2 ролика сверху и 2 снизу), чтоб было удобнее.

Об остальном по ходу…

 

Все недостатки, выявленные в процессе эксплуатации буду редактировать выделяя красным цветом не удаляя ранее написанного текста, чтоб Вы поняли и не повторили мои ошибки.

 

Начнем.

 

Далее - что касаемо двигателя М-20, буду уточнять, все остальное будет относиться к УМЗ-417. Так же извиняюсь за фонетические ошибки (повторы слов при составлении предложений). Делаю это намеренно для уточнения и для тех, кто мало сталкивался с подобными работами.

 

Для начала разобрал весь моторный отсек. Снял все, в том числе и проводку, ее сделал заново по собственной схеме.

 

В первую очередь на колоколе просверлил два отверстия под 3-ю точку опоры аналогично отверстиям на колоколе М-20. После этого туда сделал усилительную пластину из железной полоски шириной 20мм и толщиной 3мм. Длину не помню – от края отверстий еще по 10-15мм в стороны, это не критично. Пластина нужна во избежании разрушения колокола, т.к. колокол силуминовый и стенка его тоньше, чем у колокола М-20, к тому же у М-20 колокол чугунный. Ставится пластина изнутри колокола под болты крепления третьей точки опоры. Так как плоскости колокола с наружи и внутри не параллельны, усилительную пластину нужно на наждаке сточить немного на клин (начнете делать – поймете где и как). Нужно, чтобы нижняя часть усилительной пластины ровно прилегала к колоколу, а верхняя ее часть была параллельна нижней (посадочной) плоскости колокола. Для удобства на усилительную пластину сверху можно наварить гайки, чтоб болты крепления 3-ей точки не вставлять сверху, а закручивать снизу. Я сначала так сделал (наварил гайки), но потом не нашел подходящих болтов и пошел другим путем. Гайки спиливать не стал, а просто сделал другую пластину.

По просьбе трудящихся схематический рисунок пластины выложил в своем альбоме в Word-овском формате (*.doc)

 

Для крепления 3-ей точки я взял болты головки блока цилиндров от классики и подобрал к ним гайки. У этих болтов есть преимущество – они каленые, но к тому же не хрупкие – тянутся. Мало того, у них широкая шляпка и небольшая головка. Гайки желательно найти такие, чтоб «размер ключа» был возможно больше. Требуется это для того, чтобы в гранях просверлить отверстия 1-1,5мм диаметром под контровочную проволоку. Отверстие сверлится перпендикулярно направления резьбы под «стыком» двух соседних граней (стыков граней на гайке 6, думаю так понятней). Таких отверстий для удобства желательно просверлить два на противоположных гранях, а лучше три – через грань. Гайки с таким видом контровки применяются в авиации. Это удобно, т.к. не нужно сверлить отверстие в болте (как под корончатую гайку) и можно контровать гайку в любом месте расположения на болте.

В головке болтов тоже просверлил отверстие 1,5мм, но сквозное поперек головки и ОБЯЗАТЕЛЬНО края нужно зенкануть (в гайках то же). Отверстия нужны для контровки, а зенковка – чтоб контровочную проволоку не срезало. По длине болты подрЕзать можно будет потом, при окончательном монтаже. Болты через усилительную пластину вставляются сверху (изнутри колокола), а гайки закручиваются снизу рамы, так будет удобней в этом варианте крепления.

Использовать самоконтрящиеся гайки… не знаю, это на ваш страх и риск – мне бы не хотелось потерять болты крепления третьей точки, да еще чтоб они в корзину влетели…

 

Теперь, когда отверстия под 3-ю точку в колоколе готовы, прикручиваем колокол на устанавливаемый мотор, но сцепление и стартер не ставим, об этом позже. Приготовьтесь, двигатель придется несколько раз опускать – поднимать (для подгонки).

 

Вывесив двигатель подкатил под него машину. Плавно опуская установил двигатель на 3-ю точку, вставил болты крепления (не прикручивая). Подушка 3-ей точки использовалась родная. Далее при всех подгонках 3-я точка опоры ВСЕГДА должна наживляться, иначе можете промахнуться.

Двигатель удобней для подгонки вывешивать так, чтоб он был немного наклонен назад.

После этого плавно опуская отцентровал двигатель с помощью рулетки и прикинул место крепления передних опор. Лапы двигателя оказались сзади от родных посадочных мест на раме примерно на 10см справа (по ходу) и примерно на 8см!!! слева. То, что с лева место под подушку находится немного позади правой, я узнал, когда сделал две одинаковые переходные пластины . Мой косяк, поторопился, пришлось одну пластину переделывать .

 

Теперь подробней.

Приопустив двигатель (3-я точка опоры обязательно наживлена и центровка двигателя делается каждый раз), прикинул требуемый размер переходной пластины. После этого взял обыкновенную плотную картонку от обувной коробки и вырезал из нее шаблон. Примерил его. После этого взял кусок железа толщиной 8мм и вырезал из него две переходные пластины под опоры двигателя. Поднял двигатель, приложил пластины к местам крепления родных подушек на раме и наметил крепежные отверстия пластины к раме (на место родных передних подушек), просверлил отверстия и прикрутил пластины. Опять опустил двигатель, проверил - пластины стоят прям под лапами опор двигателя.(см. фотоальбом - опоры двигателя)

После этого начал устанавливать подушки передних опор. Я выбрал волговские, но это не принципиально. (Принципиально оказалось другое: из-за разности углов крепления подушек на раме и угла опорных лап двигателя для УАЗа у меня через 7000км пробега стало с регулярной периодичностью рвать подушки. Пришлось ставить опорные лапы от Газели с 402-ым движком, у них угол более острый и совпадает с углом на раме. За одно и подушки поставил от Газели - они по креплениям подходят, но чуть побольше, по этому переходные пластины переделывать не надо.) На приопущенном двигателе я подставил подушки и наметил их крепежные отверстия к переходным пластинам. Учтите, что подушки стоят под углом, а двигатель опускается вертикально, по этому при примерке не торопитесь с подгонкой, учтите смещение отверстий крепления лап опор и деформацию подушек. После установки передних подушек наживляем на них двигатель.

 

В принципе основная работа сделана. Единственное теперь возникает маленькая проблемка – стартер не вставляется . Каждый из этого выходит по своему – кто то колотит кувалдой, кто то режет дырку в полу. Я прорезал пол. Решил, что потом сделать из чего ни будь и прикрутить на саморезы накладку (из куска жести или на крайняк - линолеума) проще, чем аккуратно кувалдой выгнуть угол пола. Хотя если лифтануть кузов сантиметров на 6, то возможно ничего гнуть или резать не придется. Но лифтовка – другая тема для разговоров.

 

По этому я наметил маркером примерное место шва и взялся за болгарку. Здесь опять не спешите, что бы не вырезать лишнего. Лучше несколько раз подергать двигатель туда-сюда, нежели потом кусать локти из-за испорченного пола. Я вынимал двигатель раз 5. С подвешенным двигателем и разобранной мордой поверьте – это не тяжело и не сложно.

 

Теперь можно все прикручивать. Болты 3-ей опоры я подрезал по длине и затянул гайки. Потом затянул болты крепления передних опор. После этого на задней, 3-ей точке опоры законтрил сначала между собой головки болтов, потом законтрил гайки опять таки между собой. Контровочную проволоку добыть не сложно. После контровки третьей точки ставим корзину с ведомым диском, но не затягиваем ее и ведомый диск центровать не нужно. Здесь есть маленькая хитрость, см. далее об установке КПП.

 

После этого для разнообразия и «психологической разгрузки» ( ) я стал заниматься установкой радиатора. Соответственно он был от УАЗа. К сожалению не нашел 3-х рядного, пришлось ставить 2-х рядный. Установка радиатора заняла ровно... 10 минут! Для этого потребовалось просто просверлить два отверстия в поперечине рамы, поставить радиатор и затянуть болты . У родного радиатора крепление нижних опор шире, у УАЗкиных – уже. Заранее рекомендую на радиаторе сразу отогнуть по одному самому верхнему ушку крепления маслорадиатора с каждой стороны на 90 градусов в сторону (от центра). Это потребуется для крепления радиатора стальными растяжками к крыльям (так же, как и крепится родной). Единственное – эти растяжки вместе с их креплениями к крыльям придется поменять местами с лева на право и наоборот.

(см. фотоальбом - крепление радиатора)

 

Теперь об установке КПП. Тут все просто, но есть маааленький секретик. Если вы сделали как обычно – отцентрировали ведомый диск и затянули корзину, то КПП Вы не воткнете. Все придется раскрутить и делать по месту, т.е. ослабить крепежные болты корзины сцепления (я поставил лепестковое «Лукас»). Только теперь устанавливаете КПП, центруя при этом ведомый диск, и только после этого!!! затягиваете корзину проворачивая гайку храповика ключом или «кривым» (единственная операция, которую я делал вдвоем, т.к. в гараж зашел отец и попался на вопросе «чем помочь?». Пришлось ему кривой немного покрутить). Без помощника колено проворачивается мощной плоской отверткой или плоской монтировкой при выкрученных свечах зажигания за венец маховика с упором о корпус колокола. Только без фанатизма, пожалейте колокол, он еще пригодится. После этого устанавливаем нижний защитный кожух колокола, немного его подрезав в районе подушки 3-ей опоры (горизонтальную плоскость), иначе не поставите, упрется в поперечину рамы. После этого прикрутил средний кардан. Для проверки на РК и КПП включаем нейтраль и рукой вращаем средний кардан. Если он вращается нормально, то сделано все хорошо, если нет, то у Вы сделали что то не то.

 

После установки таким способом двигатель УМЗ-417 выглядит заваленыв немного назад, но это ничего страшного. На его работу и ходовые качества это не влияет. По крайней мере проехав уже более 5000 км у меня никаких пробрем не возникло.

(см. фотоальбом - общий вид)

 

Продолжаю.

Выпускная труба и глушитель.

 

В принципе с выпускной системой я заморачиваться особо не стал. Так, как трубогиба у меня нет, а приемная труба на ГАЗоне имеет достаточно сложную форму, я пошел простым путем. Чтобы не составлять из кусочков и потом сваривать приемную трубу, в магазине я купил самую дешовую под УМЗ-417, чтоб взять от нее только верхнюю часть (которая с кольцом). К сожалению ни в одном магазине небыло приемной трубы с флянцем (хрень типа шайбы, которой притягивается труба к выпускному коллектору). Его пришлось делать самому. Думаю это описывать не надо, надеюсь, кто будет так же делать, найдет заводской.

У купленной приемной трубы с той стороны, которая крепится к коллектору, я отпилил 15см (чтоб удобне было работать), а остальное выбросил. У старой (родной) приемной трубы я на глазок болгаркой отпилил фляней вместе с куском трубы общей длинной примерно 5см. Такие размеры взял для того, чтоб был запас на подгон. После этого закрепил приемную трубу на штатное место и по месту более тщательно все подогнал. Сделав две прихватки полуавтоматом, снял трубу и обварил окончательно.

Глушитель, как писал ранее на форуме, взял о ПАЗа. Закрепил его так же, как и родной, т.е. под новый хомут дополнительно проложил уголок из 1,5мм стали с выборкой под выхлопную трубу. Выхлопную трубу вырезал из "штанов" подходящего диаметра от какой то легковушки. Выглядит, как оригинал.

 

Вот в принципе и вся процедура. Остальное – кому как захочется. Ни одного узла для установки двигателя, за исключением переходных пластин передних опор и усилительной пластины на задней опоре, не было самодельного. Все бралось стандартное и без каких либо переделок.

 

Установка ЗМЗ-402 думаю мало чем будет отличатся. Единственное предостережение – двигатель УМЗ-417 – чисто УАЗовский, а ЗМЗ-402 ставится еще и на Волгах и на Газелях. По этому ЗМЗ-402 нужен с колоколом под УАЗовскую коробку, иначе у Вас ничего не получится. Посадочное место у Волговской коробки другое, там шпильки крепления расположены шире!!!

 

Продолжение следует.

 

Удачи.

 

С уважением, Робинзон.

Изменено 10 марта 2009 пользователем Robinzon

[Slider_sl75 1]

Вау, еле осилил, супер подробный расказ. Жаль эту тему уже прошел, мог бы почерпнуть много интересного. Спасибо за повесть

[Robinzon 35]

А у меня М20 - возможно скачаю как технологическую карту по замене движка, ну а пока слова восхищения и проздравления!

Молодец - сделал себе хороший подарок ко дню рождения!

Ну это не подарок к ДР. На новом моторе я езжу уже с середины февраля. Давно собирался написать, но вот только сегодня это сделал. Буду рад, если кому то это поможет.

[igorstav 0]

Установка ЗМЗ-402 думаю мало чем будет отличатся. Единственное предостережение – двигатель УМЗ-417 – чисто УАЗовский, а ЗМЗ-402 ставится еще и на Волгах и на Газелях. По этому ЗМЗ-402 нужен с колоколом под УАЗовскую коробку, иначе у Вас ничего не получится. Посадочное место у Волговской коробки другое, там шпильки крепления расположены шире!!!

 

Крепление коробки у всех в том числе и у волг и у газелей одинаковое. А колокол нужен для того, чтобы поставить сцепение уазовское, т.е. для тех кто не хочет пресверливать на маховике оверстия крепления корзины(уазовская корзина больше волговской) или искать диск сцепления от газ-69( он под волговскую корзину самое то) или делать диск другой.

[Robinzon 35]

Крепление коробки у всех в том числе и у волг и у газелей одинаковое. А колокол нужен для того, чтобы поставить сцепение уазовское, т.е. для тех кто не хочет пресверливать на маховике оверстия крепления корзины(уазовская корзина больше волговской) или искать диск сцепления от газ-69( он под волговскую корзину самое то) или делать диск другой.

 

Зачем нужен геморой пересверливать отверстия в "волговском" маховике (что невозможно без сверлильно-координатного станка) под древнюю, тяжелую, геморойную по регулировкам кулачковую корзину, когда для всего семейства 402-421х двигателей в любом магазине продается современное лепестковое сцепление, которое удобно и не требует регулировок...

[Kostyan 30]

Ну это не подарок к ДР. На новом моторе я езжу уже с середины февраля. Давно собирался написать, но вот только сегодня это сделал. Буду рад, если кому то это поможет.

Спасибо, Вадим! Оч поможет, прям уверен на все 100!!!

[igorstav 0]

Уважаемый, не пойму, к чему это высказывание? Блеснуть умом?

Во первых - для чего служит колокол знает даже школьник, во вторых - крепление коробки к колоколу у волг, уазов, газонов, зилов, камазов и, не поверите, даже тракторов - одинаковое. Только вот незадача - посадочные места отличаются... И наконец в третьих - зачем нужен геморой пересверливать отверстия в "волговском" маховике (что к Вашему сведенью невозможно без сверлильно-координатного станка) под древнюю, тяжелую, геморойную по регулировкам кулачковую корзину, когда для всего семейства 402-421х двигателей в любом магазине продается современное лепестковое сцепление, которое удобно и не требует регулировок...

 

И еще, скажу Вам по секрету, милейший: на М-20 колокол ни от ЗМЗ-402, ни от УМЗ-417 ну никак не встанет, хоть укакайся... Мало того, не рекомендуется менять родной колокол двигателя, т.к. колокол с блоком центруется по привалочным плоскостям при сборке на заводе.

 

Не ломайте себе голову. Я не преследовал цель блеснуть умом, а лишь хотел сказать, что посадочные места коробок ГАЗ, ГАЗЕЛЬ, ВОЛГА и УАЗ-одинаковые. И те у кого есть желание поставить двигадель ЗМЗ, не заморачиваются поиском колокола под уазовскую коробку, а смело ставят, воспользовавшись вашым опытом. Даже более того при установке ЗМЗ стартер не упирается в кузов и пилить или гнуть угол не надо.

[Robinzon 35]

Не ломайте себе голову. Я не преследовал цель блеснуть умом, а лишь хотел сказать, что посадочные места коробок ГАЗ, ГАЗЕЛЬ, ВОЛГА и УАЗ-одинаковые. И те у кого есть желание поставить двигадель ЗМЗ, не заморачиваются поиском колокола под уазовскую коробку, а смело ставят, воспользовавшись вашым опытом. Даже более того при установке ЗМЗ стартер не упирается в кузов и пилить или гнуть угол не надо.

Извените, что вспылил, виноват, не буду оправдываться о причинах. Они были, но Вы в этом не виноваты.

 

Не буду спорить, пусть люди сами замеряют. Я утверждал так потому, что у меня рядом воинские части и была возможность проверить. Я снял шаблон с коробки и пошел в рембазу. Так вот на колокола с УАЗовских двигателей (402/417) шаблон вставал как родной, а на 402-е с Волг не подходил по шпилькам (хотя посадочные места одинаковые).

 

А то, что с ЗМЗ-402 не придется резать или выколачивать кузов, скорее всего Вы правы, я об этом тоже предполагал, т.к. диаметр колокола у него меньше.

Причина, по которой я выбрал УМЗ-417, сугубо личная и я не буду распространяться об этом, чтоб не вводить народ в заблуждение. Пусть люди решают сами.

[Robinzon 35]

В конце рассказа первый пост дополнен (выпускная труба и глушитель).

[Василь 19]

Не ломайте себе голову. Я не преследовал цель блеснуть умом, а лишь хотел сказать, что посадочные места коробок ГАЗ, ГАЗЕЛЬ, ВОЛГА и УАЗ-одинаковые. И те у кого есть желание поставить двигадель ЗМЗ, не заморачиваются поиском колокола под уазовскую коробку, а смело ставят, воспользовавшись вашым опытом. Даже более того при установке ЗМЗ стартер не упирается в кузов и пилить или гнуть угол не надо.

Это с каких пор они одинаковые?

[Kalibry 0]

Да, работа проделана большая. Но если честно, я так и не смог понять - возможно ли поставить двигатель от Волги (например: ГАЗ-24) на ГАЗ-69 и оставить родную коробку или надо еще что-то докупать (переделывать)? Машину купил недавно и еще в неё не лазил.

[Robinzon 35]

Да, работа проделана большая. Но если честно, я так и не смог понять - возможно ли поставить двигатель от Волги (например: ГАЗ-24) на ГАЗ-69 и оставить родную коробку или надо еще что-то докупать (переделывать)? Машину купил недавно и еще в неё не лазил.

А в чем разница двигателя от ГАЗ-24 и от УАЗа? На сколько я знаю, на ГАЗ-24 стоит ЗМЗ-402. Тут дискуссия пошла не о двигателях, а о колоколах. На колоколах под Волговскую коробку посадочное место подходит для нашей КПП, а вот крепежные шпильки нет. По этому нужно либо пересверливать шпильки, либо ставить колокол под УАЗкину коробку. НО тут тоже есть свои нюансы.

 

ЗЫ: А двигатель можно поставить ЛЮБОЙ! Хоть от трактора, было бы желание

[Robinzon 35]

Крепление коробки у всех в том числе и у волг и у газелей одинаковое. А колокол нужен для того, чтобы поставить сцепение уазовское, т.е. для тех кто не хочет пресверливать на маховике оверстия крепления корзины(уазовская корзина больше волговской) или искать диск сцепления от газ-69( он под волговскую корзину самое то) или делать диск другой.

Вот Вам подтверждение разницы картеров сцепления (колоколов) Волги и УАЗа:

у Волги каталожный номер колокола -24-1601015 (см. здесь)

а у УАЗа каталожный номер колокола - 451-1601015-11 (см здесь)

Как видно - они разные и соответственно должны чем то отличаться...

И вообще (ко всем), возьмите этот сайт на заметку - много чего для себя полезного подчерпнете и многие вопросы отспадут.

[Дмитрий (Саратов) 4]

Я снял шаблон с коробки и пошел в рембазу. Так вот на колокола с УАЗовских двигателей (402/417) шаблон вставал как родной, а на 402-е с Волг не подходил по шпилькам (хотя посадочные места одинаковые).

У ЗМЗ-402 как и у ЗМЗ-24 в колоколе отверстия под 6 шпилек крепления КПП. И у 24-й Волги для крепления КПП использовали все 6 шпилек, а на последних 402-ых движках только 4: две верхних и две нижних и на КПП нет отлива под средние. Так вот КПП от ГАЗ-69 или УАЗа встает на 4 шпильки: 2 верхние и две средние. Хоть их на Волгах и не используют, но отверстия под них в колоколе остались. Достаточно счистить с колокола грязь и... о чудо! Появятся отверстия под дополнительные шпильки.

Короче, это я к тому, что на 402-й мотор установка КПП ГАЗ-69 или УАЗ возможна. Нужно только вкрутить две средние шпильки и выкрутить две нижние.

 

Колокол от УАЗа на Волжский двигатель, или наоборот, не встаёт по конструктивным отличиям, крепления не подходят вааще...

 

Несуществует какого-то особого УАЗовского колокола на 402-й мотор, есть только 402-й колокол он же Волжский.

[Robinzon 35]

У ЗМЗ-402 как и у ЗМЗ-24 в колоколе отверстия под 6 шпилек крепления КПП. И у 24-й Волги для крепления КПП использовали все 6 шпилек, а на последних 402-ых движках только 4: две верхних и две нижних и на КПП нет отлива под средние. Так вот КПП от ГАЗ-69 или УАЗа встает на 4 шпильки: 2 верхние и две средние. Хоть их на Волгах и не используют, но отверстия под них в колоколе остались. Достаточно счистить с колокола грязь и... о чудо! Появятся отверстия под дополнительные шпильки.

Короче, это я к тому, что на 402-й мотор установка КПП ГАЗ-69 или УАЗ возможна. Нужно только вкрутить две средние шпильки и выкрутить две нижние.

 

Колокол от УАЗа на Волжский двигатель, или наоборот, не встаёт по конструктивным отличиям, крепления не подходят вааще...

 

Несуществует какого-то особого УАЗовского колокола на 402-й мотор, есть только 402-й колокол он же Волжский.

Не буду больше ничего говорить по этому поводу . Возможно я не везде внимательно смотрел, но ссылки в тексте на справочники есть, так что все в ваших руках. Я написал "пособие" по установке мотора, дай бог кому нибудь поможет. Остальное - ваши фантазии и эксперименты. Пробуйте, дерзайте, экспериментируйте.

[Василь 19]

У ЗМЗ-402 как и у ЗМЗ-24 в колоколе отверстия под 6 шпилек крепления КПП. И у 24-й Волги для крепления КПП использовали все 6 шпилек, а на последних 402-ых движках только 4: две верхних и две нижних и на КПП нет отлива под средние. Так вот КПП от ГАЗ-69 или УАЗа встает на 4 шпильки: 2 верхние и две средние. Хоть их на Волгах и не используют, но отверстия под них в колоколе остались. Достаточно счистить с колокола грязь и... о чудо! Появятся отверстия под дополнительные шпильки.

Короче, это я к тому, что на 402-й мотор установка КПП ГАЗ-69 или УАЗ возможна. Нужно только вкрутить две средние шпильки и выкрутить две нижние.

 

Колокол от УАЗа на Волжский двигатель, или наоборот, не встаёт по конструктивным отличиям, крепления не подходят вааще...

 

Несуществует какого-то особого УАЗовского колокола на 402-й мотор, есть только 402-й колокол он же Волжский.

Одна проблема - в волговских колоколах отверстия под дополнительные шпильки делать давно перестали А старые вполне стыкуются с нашими коробками

[Дмитрий (Саратов) 4]

Одна проблема - в волговских колоколах отверстия под дополнительные шпильки делать давно перестали А старые вполне стыкуются с нашими коробками

Да ладно... У меня лежит 402 блок 98 г. отверстия есть, правда шпилек в них нет. Да и отверстия под шпильки появились только после того как я его отмыл.

[Dan 0]

Робинзон, спасибо большое за столь полезный опыт!

 

Хотелось бы еще прочесть развернутые отзывы твои о новом моторе. Какие впечатления? Как в эксплуатации? Как стала вести себя машина на бездоре? И важный для меня вопрос - были ли у М20 какие-то хоть преимущества перед 417-м?

[Robinzon 35]

...

Хотелось бы еще прочесть развернутые отзывы твои о новом моторе. Какие впечатления? Как в эксплуатации? Как стала вести себя машина на бездоре? И важный для меня вопрос - были ли у М20 какие-то хоть преимущества перед 417-м?

Ну... развернутый ответ - это долго... Отзывы только положительные. Но это мое личное мнение, по этому прошу не обижаться сторонников других двигателей и "оригинальщиков".

По поводу М-20... спроси у Митяя, он доволен.

У М-20 преимущества конечно есть: намного тише работает и лучше ведет себя на низах. Но недостатков по моему больше - в случае чего, это ремонабельность на сегодняшний день и периодичность всяких регулировок. Плюс оригинальные расходники. Последние две причины в принципе и побудили на замену двигателя.

По поводу УМЗ-417:

1. Уменьшился расход топлива: по трассе при родном моторе в кабриолетном варианте при 70 км/ч был 16-17л на 100км (специально замерял на Новорижском ш-се), на УМЗ-417 - 10л на 100км (проверял, когда ездил на ВП-Х под Тулу, оказалось 23литра на 235 км). С крышей (пока не сделал новую, а нынешняя 127кг весит ) на 2-3 литра больше. В смешанном цикле сейчас 12-13л (+2-3 литра с крышей).

2. Увеличилась мощьность почти в два раза (при том же объеме ).

3. На бездорожье... всвязи отсутствия у меня грязевой резины полный ответ дать не могу. Тем более я никогда не использовал и не использую движок на полную мощьность, даже М-20, хотя и на нем учавствовал в покатушках. Тут не педалью надо ездить, а головой. У меня даже на УМЗ-417 при "тапке в пол" вторая камера К-126 открывается наполовину (специально так сделал).

 

Но еще раз повтарю - сколько людей, столько и мнений и прошу для дискуссий либо открыть другую ветку, либо в личку.

ЗЫ: Какие конкретные вопросы будут, пожалуйста в личку.

[Chiba 1]

Может быть сдесь подскажут что за движок 21А, у меня так в доках написано, а стоит м20

[flyingv 1]

Может быть сдесь подскажут что за движок 21А, у меня так в доках написано, а стоит м20

 

Сфотай первое, второе скинь голову и замерь А то гадать на кофейной В принципе ответ был в другой ветке, поршня 88, редкость

[philosopher74_74@mail.ru 1]

Спасибо огромное за инфу по установке 417 двигла, я всё это повторил с 402-ым(как оказалось в последствии),просто он до этого стоял на 469-м и я был уверен что это 417 но когда начал его водружать на своего козлевича понял,что-то не так,а именно (пришлось убирать подушку и ставить кусок транспортерной ленты, при этом слегка подработать болгаркой правую часть колокола, дабы встал ровно и поднять раздатку на 3,5 см. для чего были вырезаны шайбы соответсвенной толщины)

Ну,а дальше по две хок.шайбы на каждую точку крепления кузова,болгаркой вырезаешь полосу в полтора см. шириной вдоль сварного шва в районе педали газа, убираешь полученный промежуток методом подгибания и свариваешь , таки м образом стартер встаёт на место, а педаль газа перемещается на см., 1,5см. в лево.Вот собственно и всё!Надеюсь кому-нибудь пригодиться.

[Гость OIL-710]

.

Изменено 21 февраля 2010 пользователем OIL-710

[philosopher74_74@mail.ru 1]

фоток нема? былоб не плохо для наглядности

так как я в компе почти полный профан пока фотов не будет но в ближайшее время постараюсь решить проблему

[andrei22 2]

Спасибо огромное за инфу по установке 417 двигла, я всё это повторил с 402-ым(как оказалось в последствии),просто он до этого стоял на 469-м и я был уверен что это 417 но когда начал его водружать на своего козлевича понял,что-то не так,а именно (пришлось убирать подушку и ставить кусок транспортерной ленты, при этом слегка подработать болгаркой правую часть колокола, дабы встал ровно и поднять раздатку на 3,5 см. для чего были вырезаны шайбы соответсвенной толщины)

Ну,а дальше по две хок.шайбы на каждую точку крепления кузова,болгаркой вырезаешь полосу в полтора см. шириной вдоль сварного шва в районе педали газа, убираешь полученный промежуток методом подгибания и свариваешь , таки м образом стартер встаёт на место, а педаль газа перемещается на см., 1,5см. в лево.Вот собственно и всё!Надеюсь кому-нибудь пригодиться.

лучше ставить на голую раму,если 402, то приходится задирать раздатку,а потом уле мо месту лифтовать кузов